أصحاب الكراجات

يشير مصطلح "غاراجيست" إلى مجموعة من صانعي النبيذ في منطقة بوردو ، الذين ينتجون نبيذ "فين دو غاراج " (نبيذ المرآب). ظهرت هذه المجموعة في منتصف التسعينيات كرد فعل على النمط التقليدي لنبيذ بوردو الأحمر ، الذي يتميز بمحتواه العالي من التانينات ويتطلب فترة تخمير طويلة في الزجاجة ليصبح صالحًا للشرب. وقد طور "الغاراجيست" نمطًا أكثر انسجامًا مع أذواق النبيذ العالمية.

بالنسبة للنبيذ الأحمر، يعني هذا "نبيذًا أقوى وأكثر جرأة ونكهة فاكهية، وغالبًا ما يحتوي على نسبة كحول أعلى". أما النمط الجديد للنبيذ الأبيض فيتميز بنكهة بلوط أكثر وضوحًا مع بعض السكر المتبقي. هذا النمط الجديد من النبيذ مثير للجدل، ويزعم المتشددون أن هذه الخمور لن تتحسن مع مرور الوقت، وأنها لا تعكس خصائص التربة في المنطقة، ولا خصائص أصناف العنب المستخدمة. يُوصف هذا النبيذ بأنه "نبيذ صانع النبيذ الذي تعكس خصائصه تجاهلًا للأساليب التقليدية في التعامل مع التربة الخاصة به "، ^{[ 1 ]} ويُستخدم هذا المصطلح أحيانًا كنوع من الإطراء غير المباشر؛ في ضوء ذلك، فإن نبيذ "vins de garage" يأتي من مزارع غير معروفة سابقًا، وليس لها سجل حافل أو نسب موثق. يُشار إلى هذا النبيذ أيضًا باسم " super-cuvée" أو "microchâteau" . غالبًا ما تحصل الخمور التي تنتجها هذه المزارع على تقييمات عالية جدًا من روبرت باركر ، ^{[ 2 ]} وعادةً ما تُباع بأسعار مرتفعة مدفوعة بندرتها والمبالغة فيها ومواكبة الموضة. ^{[ 3 ]}

يُعتبر شاتو لو بين ، الذي أسسه البلجيكيان مارسيل وجيرار ثينبون على مساحة تقل عن هكتارين في أواخر سبعينيات القرن الماضي، سلفًا لنبيذ المرآب، حيث كان يُنتج النبيذ بتقنية التخمير المصغر في قبو منزل ريفي في بوميرول . ^{[ 4 ]} بعد جهود جان لوك ثونيفين ومورييل أندرو، وظهور شاتو فالاندرو ، وُصف هذا النوع من النبيذ بأنه "حركة". ^{[ 5 ]} تأسس شاتو فالاندرو عام 1989 على قطعة أرض مساحتها هكتار واحد في سان إيميليون ، وبميزانية محدودة للمعدات، حيث كان العمل يُنجز بشكل بدائي يدويًا في مرآبهم، مما أدى إلى إنتاجية منخفضة، وهو ما حدد أساليب هذا النموذج. ^{[ 6 ] [ 7 ]}

ظهرت في السوق العديد من أنواع النبيذ المصممة بنفس النموذج، مثل La Mondotte من Château Canon-la-Gaffelière، و La Gomerie من Château Beau-Séjour-Bécot، و Le Dôme ، و Vieux Château Mazerat ، و Les Astéries ، و Le Carré من Château Teyssier، وQuinault L'Enclos ، وRol Valentin ، وBarde-Haut، جراسيا ولارميتاج وماروجاليا . ^{[ 7 ]} وقد نسبت مصطلحات vins du Garage و garagistes إلى الكاتبين الفرنسيين نيكولاس بيبي ^{[ 2 ]} وميشيل بيتان . ^{[ 8 ] [ 9 ]}

بعد أن صنّف روبرت باركر نبيذ فالاندرود من عام 1995 على أنه أفضل من نبيذ بيتروس ، كانت الآثار الاقتصادية كبيرة. ^{[ 10 ]} شهدت تطورات السوق ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار نبيذ "غاراج"، تجاوزت في بعض الأحيان أسعار المنتجات الأعلى سعرًا تاريخيًا. مع ذلك، شهدت أوائل الألفية الجديدة مؤشرات على انعكاس هذا الاتجاه. أشارت كاتبة النبيذ جانسيس روبنسون إلى أن سوق نبيذ "غاراج" قد "انكمش بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة"، وصرح روبرت باركر بأنه على الرغم من أن هذا النوع من النبيذ "سيبقى... إلا أن الأفضل فقط هو الذي سيبقى". وأضاف ستيفن سبوريير : "لقد دُحضت أخيرًا فكرة أن المحاصيل المنخفضة بشكل مبالغ فيه تُنتج نبيذًا أفضل، وذلك بفضل جودة نبيذ عام 2004 [الوفير]، كما كان ينبغي أن يحدث في أعوام 2000 و1996 و1990. وداعًا للموضة العابرة." ^{[ 11 ]}

حظيت حركة "غاراجيست" الأمريكية بأول ظهور لها عام 2011 في مهرجان "غاراجيست" الافتتاحي في باسو روبلز، كاليفورنيا . وتُعدّ باسو روبلز مركز هذه الحركة، وفقًا لموقع "واينز فاينز داتا". ويضم الموقع نحو 127 مصنعًا للنبيذ، لا يتجاوز إنتاجها السنوي 1000 صندوق، في مقاطعة سان لويس أوبيسبو (SLO)، حيث تقع باسو روبلز. وفي كل عام، يُقدّم عشرات من صانعي النبيذ الحرفيين منتجاتهم في هذا المهرجان غير الربحي. ^{[ 12 ]}

على الرغم من الإشادة النقدية والأسعار الباهظة التي حققتها بعض أنواع النبيذ المُصنّعة في مرآب السيارات ، فقد واجه كل من المصطلح والحركة انتقادات. فبالإضافة إلى وصف خبراء النبيذ، مثل ستيفن سبوريير، لها بأنها مجرد موضة عابرة ، ذهب بعض الكتّاب، كما أشار غراهام هاردينغ ، إلى حدّ اعتبار الإقبال الكبير على هذه الأنواع من النبيذ مثالاً على " متلازمة ملابس الإمبراطور الجديدة "، وأن هذه الأنواع تُصنع لهواة الجمع أكثر من مُحبي النبيذ. ^{[ 13 ]}

ومن بين النقاد الآخرين مايكل باليج ، الحاصل على لقب ماستر أوف واين ، الذي يقارن بين صانعي النبيذ المستقلين ، وخاصة أولئك التابعين لشاتو فالاندرود ، وبين شركة إنتاج النبيذ الكبيرة في كاليفورنيا إي آند جيه جالو واينري، قائلاً: "كل منهما يمثل انتصاراً للأسلوب على حساب الجوهر. ولا يولي أي منهما أي اعتبار للتاريخ أو التربة ." ^{[ 13 ]}

• نبيذ فرنسي
• نبيذ بوردو
• تاريخ النبيذ الفرنسي
• بوابة النبيذ

• تابر، جورج م. حكم باريس: كاليفورنيا ضد فرنسا وتذوق باريس التاريخي عام 1976 الذي أحدث ثورة في عالم النبيذ . نيويورك: سكريبنر، 2005.