المنسوجات الأنديزية

📅 آخر تحديث: ١ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ١ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 23 صور
الموسوعة الحرة

سترة شانكاي ذات أكمام مزينة بنقوش كوندور محلق ، ثقافة شانكاي، الساحل الأوسط، 1200-1400 ميلادي. معرض جامعة ييل للفنون ، نيو هيفن.

امتدت تقاليد صناعة النسيج الأنديزية من عصور ما قبل كولومبوس إلى الحقبة الاستعمارية على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية ، لكنها تركزت بشكل رئيسي في ما يُعرف اليوم ببيرو . وقد ساهمت ظروف الصحراء القاحلة على طول ساحل بيرو في الحفاظ على هذه المنسوجات المصبوغة، التي يعود تاريخ بعضها إلى 6000 عام. [ 1 ] كانت العديد من عينات النسيج الباقية من حزم جنائزية، إلا أن هذه المنسوجات شملت أيضًا مجموعة متنوعة من الوظائف. تضمنت هذه الوظائف استخدام المنسوجات المنسوجة للملابس الاحتفالية أو الدروع القماشية [ 2 ] بالإضافة إلى الألياف المعقودة لحفظ السجلات . [ 3 ] لعبت فنون النسيج دورًا محوريًا في المفاوضات السياسية، واستُخدمت كأدوات دبلوماسية يتم تبادلها بين الجماعات. [ 4 ] كما استُخدمت المنسوجات للتعبير عن الثروة والمكانة الاجتماعية والانتماء الإقليمي. [ 5 ] غالبًا ما كان التركيز الثقافي على فنون النسيج يستند إلى الاعتقاد بالخصائص الروحية والميتافيزيقية لأصول المواد المستخدمة، فضلًا عن الرسائل الكونية والرمزية الكامنة في المظهر البصري للمنسوجات. تقليديًا، كان الخيط المستخدم في صناعة المنسوجات يُغزل من نباتات القطن المحلية ، بالإضافة إلى صوف الألبكة واللاما . [ 6 ]

الأصول

العصر الحجري

أقدم المنسوجات المعروفة الباقية هي عينات من أعمال الألياف التي عُثر عليها في كهف غيتاريرو في بيرو، ويعود تاريخها إلى 8000 قبل الميلاد. [ 3 ] تألفت أعمال الألياف المبكرة لحضارة نورتي تشيكو من ألياف نباتية متشابكة ومعقودة لتشكيل سلال وأوعية أخرى. تشير الأمثلة الباقية من الخيوط المغزولة بدقة والأقمشة البسيطة إلى أن معرفة الغزل والنسيج كانت راسخة ومتطورة في المنطقة.

كانت الهياكل العظمية البشرية المحنطة التي تعود إلى هذه الفترة محشوة بألياف نباتية ومغلفة بالحبال والقصب، وهي طريقة حفظ ابتكرت في منطقة تشينشوروس التشيلية حوالي 5000 قبل الميلاد. [ 3 ] إن وجود هذه التقنية يدل على معرفة مبكرة بغزل الألياف الطبيعية إلى حبال.

عصر ما قبل الخزف

كانت الحضارات الساحلية أول من ابتكر شباك الصيد، وأول من استخدم تقنية العقد المفرغة في صناعة الأشياء المعقودة. وقد صُنعت شباك الصيد بتقنية التضفير، وهي تقنية لا تعتمد على النول، تشبه تقنية المكرمية . [ 3 ] وقد تم فك رموز أنماط العقد التي تصور بشرًا واقفين، وببغاوات، وثعابين، وقطط من الأجزاء المتبقية. [ 5 ]

الفترة الأولية

استُحدثت تربية الإبليات للحصول على لحومها وشعرها الليفي وقدرتها على نقل البضائع استجابةً للظروف البيئية القاسية في مرتفعات الأنديز. ونتيجةً لذلك، حظيت حيوانات الألبكة واللاما بتقدير كبير لقوتها وقدرتها على توفير الموارد في الحياة والموت. [ 7 ] تميزت الألياف المتقشرة التي تنتجها هذه الحيوانات بالمرونة وقابلية امتصاص الصبغة، مما سمح بنسجها مع القطن لإنتاج خيوط ومنسوجات متينة.

بدأت حضارة تشافين بالظهور في أواخر العصر الأولي (حوالي 900-500 قبل الميلاد). تتميز المنسوجات التي عُثر عليها في المقابر المنهوبة بصبغة بنية اللون مرسومة على قطع قماش كبيرة ذات درزات. وتُستخدم المنسوجات من مقابر كاروا كأدوات طقوسية في مراكز العبادة، وتصور آلهة أنثوية بشكل واضح. [ 3 ] ربما تكون حضارة تشافين قد شهدت أول إنتاج واسع النطاق للمنسوجات لأغراض طقوسية ورمزية.

ساهمت ثقافة باراكاس في تطوير صناعة النسيج بسرعة لتصبح ممارسة تستغرق وقتاً طويلاً وتستهلك الكثير من الجهد. وأصبحت المنسوجات المطرزة والمنسوجة شائعة.

جزء من قميص موتشي أونكو المتأخر .

تتميز هذه الأزياء بتكرار وتنوع الزخارف بشكل منتظم. وقد صُنعت هياكل الأقمشة غير المنسوجة، مثل عصابات الرأس، من خلال الحياكة المتقاطعة الحلقية. [ 8 ] تبنى مسؤولو باراكاس عادة ارتداء عدة قطع من الملابس في مجموعات، بما في ذلك عصابات الرأس، والعمائم، والعباءات، والبانشوهات، والسترات، والتنانير، والمآزر. [ 5 ]

كان شعب الموتشي ينسجون المنسوجات، مستخدمين في الغالب صوف الفيكونيا والألبكة . وعلى الرغم من قلة الأمثلة الباقية على ذلك، إلا أن أحفاد شعب الموتشي لديهم تقاليد نسج قوية.

الأفق الأوسط

تتميز فترة الأفق الأوسط بسيادة ثقافتي واري وتيواناكو على جبال الأنديز الوسطى.

تقع مدينة واري ، كما كانت تُسمى العاصمة السابقة، على بُعد 11  كيلومترًا (6.8  ميل) شمال شرق مدينة أياكوتشو الحديثة في بيرو. وكانت هذه المدينة مركزًا لحضارة امتدت على مساحة واسعة من المرتفعات والساحل في بيرو الحديثة .

قبعة من الصوف من صنع شعب واري ، 700-900 م، معرض جامعة ييل للفنون ، نيو هيفن.

كشف اكتشاف مقبرة ملكية سليمة، تُعرف باسم " إل كاستيلو دي هوارمي" ، في أوائل عام 2013 ، عن رؤى جديدة حول النفوذ الاجتماعي والسياسي لشعب الواري خلال تلك الفترة. ويشير تنوع وحجم المقتنيات الجنائزية المصاحبة لثلاث نساء ملكيات إلى ثقافة تمتعت بثروة مادية كبيرة وقوة مكّنتها من السيطرة على جزء كبير من الساحل الشمالي لبيرو لعقود طويلة. [4]

يشتهر شعب الواري بشكل خاص بنسيجهم، الذي حُفظ جيدًا في مدافن صحراوية. ويُعدّ توحيد زخارف النسيج دليلًا فنيًا على سيطرة الدولة على إنتاج الفنون الراقية في دولة الواري. [7] تشمل المنسوجات الباقية سجادات جدارية وقبعات وسترات لكبار المسؤولين. ويتراوح طول الخيط في كل سترة بين ستة وتسعة أميال، وغالبًا ما تتميز بنسخ مُجرّدة للغاية من الزخارف الفنية الأنديزية التقليدية، مثل إله العصا .

تميزت فنون الألياف لدى شعب واري بمنسوجات ضخمة الحجم تُصنع في ورش عمل ترعاها الدولة. وقد صُوّرت الرسائل السياسية المتعلقة بالوفرة والسيطرة باستخدام صور هندسية فوضوية وأشكال تشبه الجمال. [ 7 ] وتُظهر أمثلة الصور الباقية (انظر الصورة) زخارف متكررة متعددة لأنماط هندسية معقدة، تتخللها لوحات ألوان معبرة للغاية. وقد جادل الباحثون بأن تعقيد هذه التصاميم يُشير إلى قدرات ووفرة الموارد التي تسيطر عليها الدولة. [ 6 ]

الفترة الانتقالية المتأخرة

من بين الحضارات الرئيسية خلال الفترة الانتقالية المتأخرة: لامبايك ، وشيمور ، وشانكاي ، وكاخاماركا المتأخرة ، وتشينشا ، وتشاتشابويا المتأخرة ، ووانكا ، وشانكا ، وكوليا ، ولوباكا ، ويارو، وواركو، وغيرها [ 3 ]. ظهرت حضارة لامبايك حوالي عام 750 ميلادي، وبلغت ذروتها بين عامي 900 و1100 ميلادي. غالبًا ما جمع أسلوب لامبايك في صناعة النسيج بين أنماط حضارات سابقة، مثل الموتشي والواري ، مع إضافة رموز محلية خاصة به. أدى ذلك إلى أسلوب فريد في فن النسيج. تشمل هذه التأثيرات السابقة من الواري والموتشي التركيز على السرد القصصي. ومع ذلك، تضمن أسلوب لامبايك المحلي زخارف مثل الطيور البحرية والأسماك، بالإضافة إلى أغطية الرأس الهلالية الشكل. [ 3 ] تميزت منسوجات شعب تشانكاي بتنوع أنماطها، والتي شملت الزخارف المفرغة ، والتطريز، والنسيج المشقوق، والأشكال ثلاثية الأبعاد. واعتمدت منسوجات تشانكاي على الألوان الهادئة، على عكس منسوجات شعب تشيمو التي استخدمت ألوانًا زاهية ونابضة بالحياة. [ 3 ]

الأفق المتأخر (فترة الإنكا)

لعبت صناعة الأقمشة لدى الإنكا دورًا هامًا في الأسس الاجتماعية والاقتصادية للإمبراطورية. وكان إنتاج الأقمشة، بعد الزراعة، ثاني أكبر صناعة في إمبراطورية الإنكا، وكان مرتبطًا بالتصنيف الاجتماعي.

قماش خشن - تشوسي

كان يُطلق على أجود أنواع أقمشة الإنكا اسم "تشوسي". لم يكن يُلبس التشوسي، بل كان يُستخدم في صناعة الأدوات المنزلية الأساسية مثل البطانيات والسجاد والأكياس. ويُقال إن الخيوط الفردية المستخدمة في هذا النوع من القماش كانت أحيانًا بسماكة الإصبع.

قماش قياسي – أواسكا

كانت المرحلة التالية من نسيج الإنكا تُعرف باسم "أواسكا". ومن بين جميع المنسوجات البيروفية القديمة، كانت هذه المرحلة الأكثر شيوعًا في إنتاج ملابس الإنكا. صُنعت "أواسكا" من صوف اللاما أو الألبكة، وتميزت بكثافة خيوط أعلى بكثير (حوالي 120 خيطًا في البوصة) من تلك الموجودة في قماش "تشوسي".

كانت الملابس السميكة المصنوعة من الأواسكا تُرتدى بشكل شائع بين الطبقات الدنيا في مرتفعات الأنديز، بينما كانت الملابس القطنية الخفيفة تُصنع في السهول الساحلية الدافئة. ولا يزال قطن بيما البيروفي، الذي استخدمه الإنكا، يُعتبر من أجود أنواع القطن المتوفرة في السوق اليوم.

منسوجات نبل وملوك تاوانتينسويو – قمبي

كانت أجود أنواع المنسوجات الإنكية مخصصة للنبلاء والملوك، بمن فيهم الإمبراطور نفسه. وكان هذا القماش، المعروف باسم "كومبي" (أو "كومبي" أو "كومبي" في بعض التهجئات البديلة )، يتميز بجودة عالية استثنائية، ويتطلب فريقاً متخصصاً من العمال المتفانين تديره الدولة.

كان قماش الكومبي يُصنع في مؤسسات حكومية تُسمى أكلا-واسي. هناك، كانت نساء مُختارات (أكلا) ينسجن الملابس للنبلاء ورجال الدين. أما كومبي-كامايوك، فكانت هيئة من النساجين الذكور المتفرغين، تُنتج قماش الكومبي للدولة.

صُنعت الكومبي من أجود المواد المتاحة للإنكا. استُخدم صوف الألبكة، وخاصةً صغار الألبكة، وصوف الفيكونيا لصنع قطع مزخرفة بدقة وفخامة. وبسبب نعومتها، وصف المستكشفون الإسبان الأوائل منسوجات الإنكا المصنوعة من ألياف الفيكونيا بأنها "حرير".

توبو (دبوس) قبل القرن السابع عشر [ 9 ]

ومن اللافت للنظر أن أجود أنواع أقمشة الإنكا كانت تحتوي على عدد خيوط يزيد عن 600 خيط في البوصة، وهو أعلى من العدد الموجود في المنسوجات الأوروبية المعاصرة، ولم يتفوق عليها أي مكان في العالم حتى الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. [ 10 ]

زي مواطني تاوانتينسويو

كان أسلوب ملابس الإنكا يتأثر بالجغرافيا. ففي المرتفعات الأنديزية الباردة، شاع استخدام الأقمشة الثقيلة والدافئة (مثل صوف اللاما والألبكة والفيكونيا، الذي كان يرتديه أفراد العائلة المالكة حصريًا تقريبًا)، بينما استُخدمت الأقمشة الخفيفة في السهول الساحلية الدافئة (عادةً القطن). ومع ذلك، لم يختلف التصميم الأساسي لزي الإنكا كثيرًا في جميع أنحاء مملكة الإنكا، إذ كانت جودة المواد وقيمة القطع الزخرفية هما العاملان الرئيسيان في التمييز بين الطبقات الاجتماعية.

الملابس التي ترتديها النساء

كان الزي الرئيسي الذي ترتديه نساء الإنكا عبارة عن ثوب طويل يُعرف باسم " أناكو" (مع وجود اختلافات إقليمية في التصميم، حيث كان "أكسو"، وهو نسخة أطول من "أونكو" الرجالي، هو الأكثر شيوعًا). يصل "الأناكو" إلى كاحلي المرأة، ويُربط حول الخصر بحزام عريض أو وشاح يُسمى "تشومبي".

كان يُرتدى نوع من الشال أو الرداء، يُعرف باسم "ليليلا"، على الكتفين. وكان الرداء يُثبّت بدبابيس "توبو" مصنوعة من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب. [ 11 ] [ 9 ] استُخدم الرداء كأداة حمل أثناء عمليات الزراعة لدى الإنكا وغيرها من المهام اليومية. وكما كان الحال في جميع أنحاء الإمبراطورية، اعتمدت المواد المستخدمة في صناعة هذه القطع على رتبة مرتديها.

الملابس التي يرتديها الرجال
Nasca-Huari احتفالية Unku من صوف اللاما، 500 م - 700 م.

كان القميص أو الرداء، المعروف باسم "أونكو" (أو "كوشما")، عادةً بلا أكمام، القطعة الرئيسية في لباس الرجال. كان الأونكو في الغالب مستطيل الشكل، إلا أن هناك اختلافات، فالأونكو الذي كان يرتديه سكان ألتيبلانو (كولا، لوباكا، إلخ) كان أقرب إلى شكل شبه منحرف. معظم نماذج الأونكو الباقية كانت نسبة عرضها إلى طولها حوالي 7:9. كان عرضها حوالي 76  سم، وتصل إلى ما فوق الركبة بقليل في معظم مقاطعات الإنكا (واماني)، وتحتوي على فتحات للرأس والذراعين.

كانت أنواع أونكو التي يتم ارتداؤها في بعض مناطق المقاطعات الساحلية الأكثر دفئًا أقصر بكثير مقارنة بأونكو الإنكا النموذجية، حيث وصل بعضها إلى ما فوق الخصر مباشرة (مما يشبه النسب التي استخدمها سكان الصحراء القدماء المحليون مثل نازكا-باراكاس)، بينما كان البعض الآخر يصل إلى الورك، ويمكن استخدام كليهما مع التنورة.

كان من السهل التعرف على دروع الإنكا العسكرية (أونكو) من خلال تصميمها ذي المربعات السوداء والبيضاء.

معظم قطع "أونكو" (القمصان والسترات) التي تم العثور عليها من حضارة الإنكا تعود إلى سواحل بيرو وتشيلي، وليس إلى مرتفعات جبال الأنديز، وذلك لأن مناخ صحراء أتاكاما أكثر ملاءمة لحفظ المنسوجات. وكان يُرتدى تحت هذه السترة "وارا"، وهو نوع من المئزر، وكان حكرًا على الرجال، ويتكون من شريطين مستطيلين من القماش يتدليان من خصر الرجل. كما كانت تُرتدى تنانير ملفوفة في بعض المقاطعات.

زوج من أحذية الإنكا مصنوعة من صوف الإبل.

كان يُرتدى فوق الأونكو رداء خارجي يُسمى ياكويا (عباءة). وكانت الياكولا عبارة عن بطانية تُلقى على الكتفين. أثناء العمل أو الرقص، كانت الياكولا تُربط على أحد الكتفين لتثبيتها في مكانها. [ 12 ]

كان الرجال والنساء يحملون في الغالب حقيبة منسوجة تُعرف باسم "تشوسبا". تتدلى الحقيبة على جانب حاملها من حزام حول الرقبة. وتحتوي الحقيبة على أشياء مثل أوراق الكوكا، والأغراض الشخصية، وأحجار المقلاع، وغيرها.

كانت أحزمة الرجال أضيق بكثير من أحزمة النساء، وعلى عكس النساء، لم يكن ارتداء الأحزمة إلزاميًا للرجال. مع ذلك، يبدو أن الأحزمة كانت شائعة في بعض المقاطعات، إلا أنها لم تحظَ بشعبية كبيرة بين طبقة النبلاء الإنكا في كوسكو، استنادًا إلى الصور التي تُصوّرهم. أما الحقيبة الهجينة (تشوسبا)، التي تجمع بين الحزام والحقيبة، فكانت شائعة جدًا بين الجماعات العرقية في ألتيبلانو جنوب الإمبراطورية.

كانت أغطية الرأس متنوعة للغاية في الشكل والتصميم، حيث ارتدى السكان أنواعًا عديدة من القبعات والعمائم وعصابات الرأس، حتى أنهم استخدموا أشياءً مثل قرون الأيل والحبال والأربطة الملفوفة حول الرأس. وأشارت أغطية الرأس المختلفة وزينة الرأس إلى موطن سكان تاوانتينسويو المتنوعين. فعلى سبيل المثال، كان شعب وانكا يرتدي عصابة رأس سوداء عريضة، بينما كان شعب تشاتشابويا يرتدي عمائم صوفية (ربما بيضاء اللون)، وكان شعب يونغاس أو سكان السواحل يرتدون عمائم "شبيهة بعمائم الغجر"، في حين كان شعب كانا يرتدي قبعات أكبر من قبعات شعب كولا، وكان سكان كاخاماركا يرتدون حبالًا فوق شعرهم. [ 13 ]

أحذية الإنكا

لم يكن من النادر أن يقضي العديد من أفراد المجتمع، وخاصةً الطبقات الدنيا، معظم أوقاتهم حفاة، وإن لم يستثنِ ذلك النبلاء. وكانت أنواعٌ عديدة من الصنادل، وأحذيةٌ تُشبه في تصميمها أحذية الموكاسين التي كان يرتديها السكان الأصليون لأمريكا قبل التأثير الأوروبي، وأحذيةٌ طويلة تُلبس في المناطق شديدة البرودة، من أنواع الأحذية التي كان يرتديها الرجال والنساء على حدٍ سواء. وكانت نعال صنادل الإنكا تُصنع من الجلد أو الألياف النباتية المنسوجة، إلى جانب مواد أخرى. أما الجزء العلوي من الصندل فكان مصنوعًا من حبل صوفي مضفر بألوان زاهية.

حفظ السجلات

المنسوجات المنسوجة

صفحة من El primer nueva corónica y buen gobierno بقلم فيليبي غوامان بوما دي أيالا ، كاليفورنيا. 1600. نسج الإنكا التقليدي، كما هو موضح في النص الإسباني.

تقنية التصنيع

قميص صغير عليه صورة عمي للأطفال.

لم تتطلب العديد من المنسوجات، كالسلال وشباك الصيد، استخدام النول. استخدم سكان جبال الأنديز النول اليدوي لإنتاج المنسوجات، كما ورد في كتاب "El primer nueva corónica y buen gobierno" . استُخدمت تقنيات عديدة لإنتاج القماش، منها النسيج البسيط ، ونسيج التابستري، والنسيج الحلزوني. وكانت القطع المنسوجة الصغيرة، المنتجة على النول نفسه، تُخاط معًا غالبًا لتكوين قطعة قماش أكبر. وتُزين حواف السترات والأردية المطرزة عادةً بشرابات أو أهداب من الخيوط. [ 14 ]

ابتكر النساجون الأنديزيون في عصور ما قبل التاريخ تقنيات نسيج جديدة، مثل النسيج الثلاثي والنسيج الرباعي. ويُعدّ استخدام الخيوط الدقيقة وثبات حجم الغرز أمرًا لافتًا، حيث أظهرت التحليلات متوسط ​​250 خيطًا في البوصة، وتجاوزت بعض العينات 500 خيط في البوصة. ويعزى ذلك إلى انتظام قطر الخيط وثباته، فضلًا عن الحفاظ على شدّ الخيط على النول طوال عملية النسيج. [ 2 ]

يُضفي مزيج القطن وخيوط الإبل المصبوغة قوةً هيكليةً وصورًا بصريةً زاهيةً على المنسوجات. يتميز شعر الإبل بنفاذيته للصبغة، مما يسمح بتثبيت الأصباغ النباتية الطبيعية على أليافها بوجود مادة مُثبِّتة طبيعية ، كالبول. [ 15 ] استُخدمت تركيبات معقدة من الألوان والأنماط لتكرار الأشكال الهندسية مع الحفاظ على التناسق البصري؛ وتشتهر منسوجات باراكاس بشكل خاص بترتيبها الشبكي المنتظم للصور الأيقونية . يشير تناسق حجم وشكل هذه الأنماط إلى استخدام أنظمة عدٍّ من قِبل حرفيي النسيج لتسجيل عدد الغرز والمسافة بين كل نمط هندسي. [ 6 ]

إنتاج ورشة العمل

نسيج مطلي من تشانكاي أو تشيمو ، 800-1200 م، معرض جامعة ييل للفنون ، نيو هيفن.

تُعزى عدة طرق مختلفة للتطريز إلى أنماط مميزة في التلوين وتصوير الصور على المنسوجات. وقد أضفت أنماط التطريز ذات الألوان الموحدة والخطوط والخطوط العريضة تأثيرات بصرية مختلفة على النسيج، واستُخدمت لنقل أنواع مختلفة من المعلومات. [ 5 ] كما رُسمت التصاميم مباشرةً على المنسوجات باستخدام أصباغ متنوعة (انظر الشكل).

كان الحرفيون المتخصصون في صناعة النسيج في حضارات ما قبل الإنكا يعملون غالبًا في ورش عمل كبيرة تضم حرفيين من تخصصات متعددة. وقد أتاح لهم هذا التقارب إضافة عناصر مميزة إلى المنسوجات ذات النسيج البسيط، كالخيوط المعدنية ، وخيوط الريش المعقودة ، والتطريز . [ 14 ] وكان تلوين المنسوجات ممارسة شائعة في تحضير أقمشة خاصة لحزم جنائزية لأفراد المجتمع ذوي المكانة الرفيعة. وقد استُخدمت أصباغ مثل المغرة والزنجفر في تلوين المنسوجات منذ فترة الأفق المبكر . [ 16 ]

دبوس توبو ، 1400-1533 ميلادي، متحف متروبوليتان للفنون ، نيويورك .

الأهمية الاجتماعية

صُممت العباءات المنسوجة بدقة لترتديها النبلاء والنخبة، في الحياة والموت. كانت العباءات غالبًا واسعة وكبيرة، بمتوسط ​​طول 275 سنتيمترًا وعرض 130 سنتيمترًا، وتُلف حول الرقبة وعلى الكتفين. [ 5 ] كانت النساء يثبتن الأقمشة في مقدمة الجسم بدبوس شال . ساهم حجم العباءة وتأثيرات المنظور في الصور في إضفاء مظهر "أسطوري" على من ترتديها، ما جعلها رمزًا واضحًا للمكانة الاجتماعية. [ 3 ]

استُخدمت الأصباغ الزاهية لتمييز النخبة الاجتماعية عن عامة الناس، إذ كان القماش غير المصبوغ الذي يرتديه عامة الشعب بني اللون. وكان ضباط تشينشيرو يرتدون معاطف حمراء للدلالة على رتبهم خلال المناسبات الحكومية الرسمية. [ 5 ] وكان حكام الإنكا يرتدون لاوتو ، أو شرابة حمراء مزينة بشرابات، على جباههم لإظهار مكانتهم. [ 17 ]

كما قُدّمت الهدايا للأراضي المحتلة في استعراضات احتفالية لإظهار الهيمنة على شعوب المنطقة. وارتبطت قدرة المنطقة على إنتاج المنسوجات ارتباطًا وثيقًا بنجاحها في رعي الإبل، مما يدل على قيمة الثروة التي تسيطر عليها الدولة في تلك المنطقة. [ 18 ]

حزم الدفن

كانت الملابس المنسوجة التي تُرتدى خلال الحياة تُشير إلى المكانة الاجتماعية للفرد، وغالبًا ما كانت تُدفن معه بعد وفاته. كما كانت تُدفن أيضًا المنسوجات المُخصصة للهدايا والمصنوعة خصيصًا لأغراض الدفن، دون أن تُرتدى في الحياة. وتشمل الهدايا الطقسية الملفوفة في "حزم المومياء" سكاكين من حجر السبج، وأمشاطًا، وكرات من الخيوط. [ 5 ]

مارست حضارة باراكاس التحنيط عن طريق لفّ الموتى بعدة طبقات من المنسوجات. وقد تمّ التنقيب عن أكثر من 429 حزمة جنائزية تحتوي على منسوجات هدايا، وحزم من القماش العادي، وأدوات طقسية متنوعة من مقبرة في سيرو كولورادو . تُقدّم هذه القطع الأثرية أكبر مصدر معروف حتى الآن لفنون النسيج الأنديزية قبل وصول كولومبوس. [ 5 ]

الاستخدام العسكري

رغم معرفة حضارات الأنديز بالمعادن وقدرتها على تشكيلها، إلا أن الدروع المبطنة كانت مفضلة لخفة وزنها ومرونتها. يرتدي الجنود الذين صورهم فيليبي غوامان بوما دي أيالا سترات قماشية وشرائط قماشية ملفوفة حول أجسادهم لتكوين دروع متينة تسمح بالحركة وتوفر الحماية في آن واحد. كما أن استخدام القماش بدلاً من الدروع المعدنية كان مدفوعاً بأسباب ثقافية، إذ كان يُعتقد أن خصائص القماش تنقل القوة الروحية إلى مرتديها، مانحةً إياه القوة والصلابة. [ 2 ]

ولأسباب مماثلة، كانت المقاليع المنسوجة من ألياف النباتات هي الأسلحة المفضلة لدى حضارة موتشي ، بدلاً من الأدوات الخشبية أو المعدنية الصلبة. [ 2 ] كانت البطانيات القماشية ومعدات صناعة الخيام سهلة النقل، مما سمح بإيصال مخابئ الموارد إلى جبهات القتال. وقد تم التنقيب عن مستودعات تخزين تحتوي على معدات قماشية في جميع أنحاء تاوانتين سويو . وكثيراً ما كانت الجيوش المهزومة التي تُجبر على التراجع تحرق كل القماش الذي لا يمكن حمله، مما يمنع قوات العدو من الاستيلاء على هذه المخازن القيّمة. [ 4 ]

الفترة الاستعمارية

عباءة نسائية ، 1600-1700 م، متحف متروبوليتان للفنون ، نيويورك.

أدى الغزو الإسباني لإمبراطورية الإنكا إلى هجرة المستوطنين الإسبان إلى ساحل الأنديز. أدركت العائلات الإسبانية من الطبقتين المتوسطة والعليا قيمة المنسوجات المحلية الدقيقة، وطالبت باقتناء منسوجات فاخرة لتزيين منازلها. ونتيجة لذلك، تم تعديل قماش "كومبي "، وهو نسيج فاخر مصنوع من ألياف الألبكة، ليناسب الألوان الإسبانية، وأُنتج لمنازل وكنائس المستوطنين. [ 19 ] يشير مصطلح "تورناسول" إلى نمط النسيج الذي استوعبه النساجون الأنديزيون بعد السياق الأوروبي، والذي يتميز بملمس حريري يبدو وكأنه يغير لونه من زوايا مختلفة. [ 20 ]

قام النساجون المحليون بتعديل تقنياتهم لإنتاج سلع شائعة لجمهورهم في المستعمرات. وأصبحت أغطية الأسرة، وأغطية الطاولات، والسجاد، واللوحات الجدارية من الأشكال النسيجية الشائعة في أواخر القرن الثامن عشر. وقد أدخلت التأثيرات الأوروبية حوافًا مستوحاة من الدانتيل وأنماطًا دائرية منمقة. [ 19 ]

بينما كانت الملابس تقليديًا زاهية الألوان ومزخرفة بنقوش كثيرة، كانت الملابس التي يرتديها سكان جبال الأنديز خلال الحقبة الاستعمارية بسيطة وسوداء اللون. وقد فُسِّر ذلك على أنه تعبير عن الحداد على إمبراطورية الإنكا المفقودة، ولكنه قد يكون أيضًا نتيجة للتأثير الثقافي الذي جلبه المستعمرون الإسبان الوافدون. [ 20 ]

في القرن السادس عشر، بدأ صانعو السياسات الإسبان يُدركون قيمة المنسوجات الأنديزية كسلعة قابلة للتسويق. [ 21 ] تُوضح المؤرخة كارين غراوبارت في كتابها أن صانعي السياسات الإسبان ألزموا النساء الهنديات بصنع الملابس، التي كان يبيعها زعماء القبائل . ووفقًا لغراوبارت، حدث هذا التقسيم بين الجنسين في صناعة النسيج خلال الحقبة الاستعمارية لأن صانعي السياسات الإسبان افترضوا أن الرجال الهنود سيكونون مشغولين بأعمالهم التقليدية . [ 21 ]

كان المشترون الرئيسيون لهذه الملابس هم عمال المناجم الأصليون (الميتايوس) ، الذين يعملون في الغالب في مناطق التعدين، بالإضافة إلى سكان المدن الهنود. كما اشترى أصحاب العمل الذين يوظفون الخدم والعمال الهنود هذه الملابس أيضاً، لأن العديد منهم ضمنوا توفير الملابس في عقود عملهم. [ 21 ]

انظر أيضاً

الحواشي

  1. ↑ تيفاني، لي آن (16 سبتمبر 2017). "للجينز الأزرق أصل بيروفي عمره 6000 عام" . بي بي إس نيوز آور .
  2. 1 2 3 4 ليختمان، هيذر. "تقنيات القوة: حالة الأنديز". في تكوينات القوة: الأنثروبولوجيا الشاملة في النظرية والتطبيق ، تحرير جون إس. هندرسون وباتريشيا جيه. نيثرلي، 254. إيثاكا، نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل، 1993.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ستون، ريبيكا ر. (2012). فن الأنديز: من تشافين إلى الإنكا . نيويورك: تيمز وهدسون. ISBN 978-0-500-20415-3.
  4. 1 2 مورا، جون ف. (أغسطس 1962). "القماش ووظائفه في دولة الإنكا" . عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي . 64 (4): 710-728 . doi : 10.1525/aa.1962.64.4.02a00020 . JSTOR 667788 . 
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 بول، آن (1990). زي باراكاس الطقسي: رموز السلطة في بيرو القديمة . نورمان، أوكلاهوما: مطبعة جامعة أوكلاهوما. ISBN 978-0-8061-2230-4.
  6. 1 2 3 ستون-ميلر، ريبيكا (1992). النسيج من أجل الشمس: المنسوجات الأنديزية القديمة في متحف الفنون الجميلة، بوسطن . نيويورك: تيمز وهدسون. ISBN 978-0-500-27793-5.
  7. 1 2 تاونسند، ريتشارد ف. (1992). الأمريكتان القديمتان : الفن من المناظر الطبيعية المقدسة . شيكاغو: معهد شيكاغو للفنون. ISBN  978-3791311883. OCLC 26095624 . 
  8. ↑ "تقنية ناسكا للحياكة المتقاطعة الحلقية - إنترويف" . إنترويف . ١٤ فبراير ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٨ .
  9. 1 2 "توبو (دبوس) | واري أم إنكا (؟)" . متحف متروبوليتان للفنون . تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2023 .
  10. ↑ سيلي، جيمس إي. الابن؛ سيلبي، شون (31 أغسطس 2018). تشكيل أمريكا الشمالية: من الاستكشاف إلى الثورة الأمريكية [ 3 مجلدات ] . ABC-CLIO. ص 510. ISBN  9781440836695.
  11. ↑ أبراموفيتش، لوسيا (2020). "تقييم فضة الإنكا في جبال الأنديز قبل كولومبوس وفي الحقبة الاستعمارية: دراسة حالة لدبابيس توبو وتيبكي" . مجلة القرن السادس عشر 51، العدد 2، الصفحات 477-486 . 
  12. ^ فارجاس ، كارلوس أ. جونزاليس (2002). غوامان بوما: testigo del mundo andino (بالإسبانية). لوم إديسيونيس. رقم ISBN 9789562825603.
  13. ^ كانسيكو، ماريا روستووروفسكي دي دييز (2001). باتشاكوتيك إنكا يوبانكي (بالإسبانية). معهد الدراسات البيرونية. رقم ISBN 9789972510601.
  14. 1 2 "النسيج والعالم الاجتماعي: 3000 عام من المنسوجات الأنديزية القديمة" . artgallery.yale.edu . تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2018 .
  15. ↑ هيكمان، أندريا م. (2006). "رسائل ملونة: إحياء الأصباغ الطبيعية في منسوجات كوسكو التقليدية". وقائع ندوة جمعية النسيج الأمريكية .
  16. ↑ بارنارد، هانز (2016). "المنسوجات المرسومة: المعرفة والتقنية في جبال الأنديز". Ñawpa Pacha . 36 (2): 209–228 . doi : 10.1080/00776297.2016.1239831 . S2CID 191679423 . 
  17. ↑ "تمثال ذكر | إنكا | متحف المتروبوليتان" . متحف المتروبوليتان للفنون، أي متحف المتروبوليتان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2018 .
  18. ↑ "نبذة عن منسوجات الأنديز - مركز كوسكو للمنسوجات التقليدية" . www.textilescusco.org . مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2018 .
  19. 1 2 "حرف "T" يرمز إلى منسوجات كومبي: المنسوجات البيروفية في المنزل الإسباني الاستعماري. جوليا ماكهيو، زميلة مؤسسة دوغلاس في الفن الأمريكي، متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك . " تزيين العالم الجديد " . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2018 .
  20. 1 2 فيبس، إيلينا (2000). ""تورنيسول": توليفة استعمارية من تقاليد النسيج الأوروبية والأنديزية. وقائع ندوة جمعية النسيج الأمريكية .
  21. 1 2 3 غراوبارت، كارين ب. (2000). "النسيج وبناء تقسيم العمل بين الجنسين في بيرو الاستعمارية المبكرة" . المجلة الفصلية للهنود الأمريكيين . 24 (4): 537-561 . ISSN 0095-182X . 

مصادر

  • بول، آن (1990). زي باراكاس الطقسي: رموز السلطة في بيرو القديمة . نورمان: مطبعة جامعة أوكلاهوما. ISBN 978-0806122304.
  • بول، آن (1985). "تطريز صور باراكاس: اختلافات إجرائية وتباينات في المعنى". مجلة: الأنثروبولوجيا وعلم الجمال . 9 : 91-100 . doi : 10.1086/RESv9n1ms20166727 . S2CID 193747952 . 
  • فيبس، إيلينا (2004). جبال الأنديز الاستعمارية: المنسوجات والأعمال الفضية . نيويورك: متحف متروبوليتان للفنون. الصفحات 1530-1830 . ISBN  978-1588391315.
  • فيبس، إيلينا (2014). القماش البيروفي ذو الحواف الأربعة: خيوط قديمة/اتجاهات جديدة . سياتل: مطبعة جامعة واشنطن. ISBN 978-0984755059.
  • بيلسبري، جوان (2002). "إنكا أونكو: الاستراتيجية والتصميم في بيرو الاستعمارية". دراسات كليفلاند في تاريخ الفن . 7 : 68-103 .
  • ستون-ميلر، ريبيكا (2002). فن جبال الأنديز: من تشافين إلى الإنكا . لندن: تيمز وهدسون. ISBN 978-0-500-20363-7.
  • ستون-ميلر، ريبيكا (1994). النسيج من أجل الشمس: المنسوجات الأنديزية القديمة في متحف الفنون الجميلة، بوسطن . بوسطن: تيمز وهدسون. ISBN 978-0500277935.