إليزابيث هاوز

إليزابيث هاوز (16 ديسمبر 1903 - 6 سبتمبر 1971) مصممة أزياء أمريكية ، وناقدة صريحة لصناعة الأزياء ، ومدافعة عن الملابس الجاهزة وحق الناس في ارتداء ما يرغبون فيه من ملابس، بدلاً من الملابس المفروضة عليهم لتكون عصرية، وهي فكرة لخصتها في كتابها "الموضة سبانخ" الذي نُشر عام 1938. ^{[ 1 ]} كانت من أوائل مصممي الأزياء الأمريكيين الذين رسّخوا شهرتهم خارج أروقة الأزياء الراقية في باريس . إلى جانب عملها في صناعة الأزياء كرسامة، وناسخة، ومنسقة أزياء، وصحفية، ومصممة، كانت أيضًا كاتبة، ومنظمة نقابية، ومدافعة عن المساواة بين الجنسين ، وناشطة سياسية.

وُلدت إليزابيث هاوز في ريدجوود، نيو جيرسي ، وهي الابنة الثانية من بين أربعة أبناء. ^{[ 2 ]} كان والدها مساعد مدير في شركة ساوثرن باسيفيك ، بينما عملت والدتها في مجلس التعليم وكانت ناشطة في السياسة المحلية، لا سيما في مجال حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي . تخرجت إليزابيث من كلية فاسار عام 1925، وترأست إدارة الإغاثة الطارئة الفيدرالية لمقاطعة بيرغن، نيو جيرسي ، من عام 1932 إلى عام 1936. ^{[ 3 ]} عاشت الأسرة حياة متوسطة الحال في منزل متواضع في بلدة صغيرة تبعد حوالي 25 ميلاً عن مدينة نيويورك . ^{[ 4 ]}

كانت والدة هاوز من أوائل الداعمات لمنهج مونتيسوري التعليمي ، وعلمت أطفالها العديد من الحرف اليدوية، مثل نسج سلال الرافيا وصناعة الخرز . في سن العاشرة، صنعت هاوز أيضًا ملابس وقبعات لدمىها، قبل أن تبدأ بخياطة ملابسها الخاصة. عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها، بدأت العمل في مجال الخياطة بشكل احترافي، حيث صنعت ملابس لأطفال صديقات والدتها. كما باعت بعض فساتين الأطفال لمتجر يُدعى " متجر غرينواي" في هافرفورد، بنسلفانيا . توقفت هذه المسيرة المهنية القصيرة والمبكرة عندما التحقت بالمدرسة الثانوية ، وبينما استمرت في صنع ملابسها الخاصة، توقفت عن صنعها للآخرين. ^{[ 4 ]} التحقت بمدرسة ريدجوود الثانوية ، وكانت تخطط في الأصل للالتحاق بكلية الفنون. ^{[ 5 ]}

مثل والدتها وشقيقتها الكبرى شارلوت، التحقت بكلية فاسار. كانت ذكية للغاية وطالبة متفوقة، اجتازت امتحاناتها الشاملة بسهولة. خلال سنتها الدراسية الأولى ، ساعدت مصممة الأزياء للمسرحية الخارجية السنوية. وجدت نفسها متفوقة في المواد الإجبارية، كالرياضيات والكيمياء ، وحصلت على درجات ممتازة، لكنها شعرت بالملل من مواد الأدب والفن التي اختارتها، ولم تحصل إلا على درجات جيدة. قررت التركيز على الاقتصاد ، ووصلت في النهاية إلى دراسة نظرية الاقتصاد المتقدمة. حصلت على درجة امتياز عن أطروحتها، التي استندت إلى كلمات رامزي ماكدونالد . ^{[ 4 ]}

في أوقات فراغها، كرّست هاوز نفسها للأزياء. في عام ١٩٢٣، في نهاية سنتها الدراسية الثانية ، التحقت بدورة تدريبية لمدة ستة أسابيع في مدرسة بارسونز للفنون الجميلة والتطبيقية ، حيث أدركت أنه لا توجد مدرسة فنية قادرة على تعليمها تصميم الملابس. وبينما كان الطلاب يرسمون من الحياة ، شعرت هاوز بالإحباط لعدم تطرق أحد إلى علم التشريح ، الذي اعتبرته ضروريًا إذا أرادت تصميم ملابس "لأشخاص أحياء لهم عظام وعضلات". قررت أنها بحاجة إلى مزيد من الخبرة العملية، لذا، خلال عطلة صيف عام ١٩٢٤، حصلت على تدريب مهني غير مدفوع الأجر في ورش عمل بيرغدورف غودمان ، لتتعلم كيفية صناعة الملابس الفاخرة حسب الطلب. قبل عودتها إلى الجامعة، وصلت البضائع الفرنسية المستوردة إلى المتجر، فقررت السفر إلى فرنسا لاكتشاف عالم الموضة. ^{[ ٤ ]}

لم يكن لدى هاوز سوى 25 دولارًا شهريًا لتغطية جميع نفقاتها، بما في ذلك الملابس، لذا شكل جمع الأموال لرحلتها المقترحة مشكلة. في البداية، حاولت التخرج قبل ستة أشهر من الموعد المحدد في العام الدراسي 1924-1925 نظرًا لحصولها على عدد كافٍ من الساعات المعتمدة . إلا أنه نظرًا لقرار عميد الكلية بعدم منح أي شهادات قبل إتمام أربع سنوات دراسية كاملة، لم تتمكن هاوز من المغادرة مبكرًا. في نهاية المطاف، عادت إلى خياطة الملابس، حيث صممت أزياءً لزميلاتها وباعت تصاميمها من خلال متجر ملابس على أطراف الحرم الجامعي. ربحت بضع مئات من الدولارات من خلال عمولات المتجر. كما أعلنت عن خدماتها في صحيفة فاسار. ^{[ 4 ]}

على الرغم من أزمة قصيرة تساءلت فيها هاوز عما إذا كان عليها تكريس حياتها للعمل الإنساني ، نصحها أستاذ الاقتصاد باستغلال موهبتها وشغفها بالأزياء. تخرجت في ربيع عام ١٩٢٥، واستعدت للإبحار إلى باريس في يوليو من العام نفسه. ولأن والدتها كانت شخصية بارزة في المنطقة، قررت صحيفة "نيوارك نيوز" إجراء مقابلة مع إليزابيث قبل سفرها. أدت هذه المقابلة، عند نشرها، إلى عرض إحدى موظفات قسم الإعلانات في متجر متعدد الأقسام في ويلكس بار، بنسلفانيا ، على هاوز ١٥ دولارًا شهريًا مقابل كتابة تقارير عن أخبار الموضة من باريس لإضافتها إلى موادهم الإعلانية . استلهمت هاوز من هذا العرض، فسألت صحيفتها المحلية عما إذا كانوا يرغبون في الحصول على تقرير دوري من باريس. قبلوا عرضها، وعرضوا عليها ١٠ دولارات شهريًا مقابل ذلك.

تخرجت من جامعة فاسار عام 1925. ^{[ 6 ]}

في 8 يوليو 1925، أبحرت إليزابيث هاوز وصديقتها إيفلين جونسون (التي تزوجت والدتها من مستورد عطور فرنسي) إلى فرنسا على متن السفينة RMS Berengaria ، في الدرجة الثالثة للطلاب. 

وصلت هاوز وجونسون إلى شيربورغ في 14 يوليو 1925، وانتقلتا إلى نُزُل في باريس. رتبت والدة جونسون لهاوز العمل لدى خياطتها في شارع فوبورغ سان أونوريه، وهو متجرٌ كان يُصنع ويُباع فيه نسخٌ غير قانونية عالية الجودة من فساتين الهوت كوتور لكبار مصممي الأزياء. ^{[ 4 ]} وكان المتجر يتباهى بأنه لا يُقلّد فستان هوت كوتور دون أن يكون لديه الفستان الأصلي. هناك، باعت هاوز الملابس للأمريكيين غير الناطقين بالفرنسية، وحاولت استقطاب زبائن جدد. كان المتجر يُغلق أبوابه في شهري يوليو وأغسطس من كل عام لتمكين مصممي الأزياء الشرعيين، مثل كوكو شانيل ومادلين فيونيه، من إنتاج مجموعاتهم. كانت هاوز تزور أحيانًا صالونات الأزياء كزبونة شرعية، وتشتري فستانًا لتقليده. في فندق ريتز ، رأت هاوز فساتين شانيل المقلدة التي كان أصحاب عملها يرتدونها جنبًا إلى جنب مع الفساتين الأصلية. ^{[ 4 ] [ أ ]}

في يناير 1926، انضمت هاوز إلى شركة نيويورك لتصنيع الملابس بكميات كبيرة كرسامة. كانت تحفظ تصاميم الفساتين خلال عروض الأزياء ثم ترسمها لاحقًا. وبحلول صيف 1926، شعرت هاوز بذنب شديد حيال سرقة التصاميم، ما منعها من الاستمرار. ^{[ 7 ]} ثم أصبحت مراسلة أزياء متفرغة لدى وكالة كوزموس للصحافة ، حيث ساهمت بمقال دوري نُشر في صحف نيويورك بوست ، وديترويت فري برس ، وبالتيمور صن ، وغيرها. ^{[ 8 ]} أدى ذلك إلى حصولها على عمود منتظم في مجلة نيويوركر تحت اسم مستعار "بارسايت"، ^{[ 9 ]} استمر لمدة ثلاث سنوات. عملت هاوز لاحقًا كمسؤولة مشتريات أزياء في ميسي ، ثم كمنسقة أزياء في مكاتب لورد آند تايلور في باريس. في أبريل 1928، عرض عليها ماين بوشيه ، محرر مجلة فوغ الباريسية ، وظيفة، ^{[ 10 ]} ولكن عندما أوضحت أن طموحها هو التصميم، أمّن لها وظيفة لدى نيكول غرو ، شقيقة بول بواريه . في هذا المنصب، سُمح لهاوز بتطوير تصاميمها الخاصة، بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع غرو ومساعدتها في التصميم. ومن خلال العمل مع هؤلاء المصممين ذوي الخبرة، طورت هاوز أسلوبها في التصميم استنادًا إلى تقنية فيونيه في التشكيل على عارضة أزياء خشبية. ^{[ 11 ]}

عادت هاوز إلى نيويورك عام ١٩٢٨. كانت تأمل في إيجاد مكانة مميزة لها في السوق الأمريكية، حيث كانت جيسي فرانكلين تيرنر هي المصممة الوحيدة التي تصمم وتصنع فساتين حسب الطلب، بينما كانت المنافسة الأخرى تقتصر على الأزياء المصممة حسب الطلب أو الجاهزة، والتي تُقلّد الأزياء الفرنسية. ^{[ ١٢ ]} في أكتوبر، انضمت هاوز إلى روزماري هاردن، ابنة عم إحدى صديقاتها، لافتتاح متجر "هاوز-هاردن" في الطابق الرابع من المبنى رقم ٨ في شارع ٥٦ غربًا، نيويورك. قدّم الثنائي مجموعتهما الأولى في ١٦ ديسمبر ١٩٢٨، في عيد ميلاد هاوز الخامس والعشرين. اقتصرت مبيعات "هاوز-هاردن" على تصاميمها الخاصة، وكانت تصنع الملابس حسب الطلب باستخدام مواد عالية الجودة، وبخياطة متقنة وتصميم أنيق. ^{[ ١٢ ]} اجتذب "هاوز-هاردن" تدريجيًا شريحة من العملاء الذين يُقدّرون التصاميم "الأصلية دون أن تكون غريبة". ^{[ 12 ]} كانت لين فونتان من أوائل العملاء البارزين ، والتي أصبحت زبونة دائمة لتصاميم هاوز، وارتدت أول أزياء مسرحية صنعها هاوز. ^{[ 12 ]}

في عام ١٩٣٠، باعت هاردن حصتها في الشركة لهاوز. ^{[ ١٣ ]} استخدمت هاوز الإعلانات والدعاية، وكانت حريصة للغاية في نفقاتها لتمكين مشروعها من الصمود خلال فترة الكساد الكبير . كما باعت أعمالًا زخرفية صغيرة صممها لها ألكسندر كالدر وإيسامو نوغوتشي ، صديقاها من سنوات إقامتها في باريس. ^{[ ١٤ ]} في ٤ يوليو ١٩٣١، عرضت هاوز مجموعتها في باريس. وكانت هذه المرة الأولى التي يعرض فيها دار تصميم غير فرنسي مجموعته خلال موسم باريس، مما أكسب هاوز اهتمامًا إعلاميًا واسعًا. ^{[ ١٥ ]}

في 13 أبريل 1932، شاركت هاوز، إلى جانب أنيت سيمبسون وإديث رويس ، في عرض أزياء لمصممي الأزياء الأمريكيين في متجر لورد آند تايلور . ونُسب الفضل للنساء الثلاث في العمل على ابتكار أسلوب أمريكي. ^{[ 16 ]} وفي عرض ثانٍ، شاركت هاوز مع كلير بوتر ومورييل كينغ . وأدت هذه الحملات الترويجية المبتكرة إلى سيل من المقالات في الصحف والمجلات حول مصممي الأزياء الأمريكيين. ^{[ 17 ]} وقد استقطبت هاوز اهتمامًا إعلاميًا واسعًا من خلال استخدام أسماء سياسية فكاهية لمجموعاتها، منها "الخطة الخمسية" (قميص نوم وسترة قطنية)، و"الخطر الأصفر" (فستان حريري أنيق)، و"نزع السلاح" (فستان سهرة مطرز). اتسم الأسلوب العام بالجرأة، حيث ورد في أحد التقارير استخدام "خطوط عريضة وطبعات كبيرة في تصاميم بسيطة ومريحة". وقد دعت هاوز إلى ارتداء النساء للسراويل، وعملت بنصيحتها الخاصة. ^{[ 14 ]}

في عام 1933، عملت هاوز لدى مصنع ملابس لتصميم ملابس جاهزة. كان هدفها ابتكار تصاميم بأسعار معقولة تُتيح لزبائن الملابس الجاهزة اقتناء تصاميم راقية. حقق المشروع نجاحًا تجاريًا، لكن هاوز اكتشفت أن تصاميمها تُصنع من مواد رديئة، فقطعت علاقتها التجارية بالمصنع. ^{[ 15 ]}

كان أحد أنجح تصميمات هاوز قفازًا يُدعى "الحارس". وهو قفاز من جلد الغزال الملون، صُمم لأول مرة عام 1931، ويُغلق بأزرار على ظهر المعصم. باعت هاوز زوجًا مصنوعًا يدويًا من قفازات "الحارس" المصنوعة من جلد الغزال مقابل 12.50 دولارًا. في أبريل 1935، وبعد أن أوقفت إنتاج النسخة الراقية، ظهرت نسخة حمراء من القفاز مصنوعة من جلد الغزال في إعلان لشركة لاكي سترايك . قامت هاوز بتصنيع هذه النسخة وبيعها بنجاح كنسخة جاهزة للارتداء، تحت اسم "قفاز لاكي سترايك". ^{[ 18 ]}

في عام 1935، عرضت تصاميمها في موسكو، في أول عرض للأزياء الراقية هناك منذ الثورة الروسية عام 1917. وقالت إن اهتمام الحشود الكبيرة من النساء يدل على استقرار البلاد وأن الناس أصبحوا أحرارًا في التعبير عن أفكارهم المناهضة للثورة دون عقاب. وذكرت أنها رأت تسريحات شعر دائمة وأظافر مطلية وقبعات، معظمها من نوع البيريه، وقدمت نصائح في مجال الموضة: ^{[ 19 ]}

أخبرتهنّ أنه لا ينبغي لهنّ محاولة تقليد أزياء أي بلد آخر. إنهنّ نساء قويات البنية، ويجب أن يكون لهنّ أسلوبهنّ الخاص. لقد بدأن بالفعل في تطوير أسلوبهنّ الخاص في اللباس الذي يناسبهنّ. وفي هذا الصدد، أعتقد أنه من الخطأ أن تتبنى أي دولة أزياء دولة أخرى.

في عام 1936، صممت أزياء مسرحيتين في برودواي، وهما مسرحية روي هارجريف " غرفة باللونين الأحمر والأبيض" ، ^{[ 20 ]} ومسرحية "تريبل-أ محروثة تحت الأرض "، وهي جزء من مشروع المسرح الفيدرالي التابع لإدارة تقدم الأعمال والذي أخرجه جوزيف لوزي . ^{[ 21 ]}

عندما زارت هاوز الاتحاد السوفيتي عام 1935، رافقتها لوزي أو كانت برفقته، حيث كان يدرس المسرح الروسي. ^{[ 21 ]} تزوجا في 24 يوليو 1937. ^{[ 22 ]} ورُزقا بابن، غافريك لوزي ، عام 1938.

في عام 1937، قدمت عرض أزياء خاص بالرجال فقط من تصميماتها ذات الألوان الزاهية، تبع ذلك في عام 1939 نشر بيان آخر عن الموضة بعنوان " الرجال يستطيعون تحمل ذلك" . ^{[ 14 ]}

في عام ١٩٣٨، نشرت هاوز كتابها "الموضة سبانخ" ، وهو عبارة عن نقد ذاتي يكشف زيف صناعة الأزياء. استوحت هاوز عنوان الكتاب من رسم كاريكاتوري لكارل روز نُشر في مجلة "نيويوركر" بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٢٨. وفي الوقت الذي هاجمت فيه هاوز زيف الموضة، أنتجت تصاميم رائجة، مثل فستان بسيط بتنورة واسعة - إحدى علاماتها المميزة - ارتدته جوان بينيت في إعلان علكة ريغلي . وأشارت مجلة "لايف" إلى العلاقة التجارية بينهما، قائلةً: "لطالما امتلكت إليزابيث هاوز، إلى جانب موهبتها في تصميم الملابس، موهبة مماثلة في الترويج لعلامتها التجارية". وذكرت المجلة أن مصممة فستان العلكة "تبيع الآن فساتينها باهظة الثمن، المصممة حسب الطلب، من منزل حجري رمادي في شارع إيست ٦٧ في مانهاتن". ^{[ ٢٣ ]}

وصفت هاوز نفسها منذ صغرها بأنها كانت تؤمن بـ "الأسطورة الفرنسية" القائلة بأن "جميع الملابس الجميلة مصممة في دور الأزياء الفرنسية وكل النساء يرغبن بها". ^{[ 24 ]}

كان جهاز زفاف والدتها من باريس، وكانت جدتها تسافر سنويًا إلى باريس لتجلب فساتين لأحفادها. عندما بدأت هاوز بتصميم وصنع ملابسها الخاصة، استعانت بمجلتي فوغ وهاربرز بازار . وقد عزز انتشار صور باريس والأزياء الفرنسية في هاتين المجلتين الانطباع بأن الأزياء الفرنسية وحدها هي الجديرة بالاهتمام. ^{[ 4 ]} انطلقت هاوز لتحدي هذا الانطباع، ولتفنيد فكرة أن التصميم الأمريكي يقتصر على ملابس أوقات الفراغ والملابس الرياضية . ^{[ 15 ]}

في كتابها "الموضة كالسبانخ "، ووفقًا لأحد الملخصات، قالت: "لا يتغير الأسلوب إلا بتغير حقيقي في ذوق الجمهور أو احتياجاته، بينما تتغير الموضة لأن الصناعة يجب أن تغطي رواتب الموظفين، وأن تُنشر المجلات، وأن تُخلّد أسطورة ما." ^{[ 25 ]} أحيانًا تُشيد بالطبيعة النفعية للأسلوب، وتكيفه الوثيق مع احتياجات المستخدم: "قد يمنحك الأسلوب في عام 1937 منزلًا عمليًا وملابس عملية لارتدائها فيه. لا يُبالي الأسلوب إن كانت ملابسك المريحة حمراء أو صفراء أو زرقاء، أو إن كانت حقيبتك تُناسب حذائك. يمنحك الأسلوب سراويل التنس القصيرة لأنها عملية. يُزيل الأسلوب مشدّ الخصر الضيق عندما تتحرر النساء وتنشطن." ^{[ 26 ]} وأشارت إلى أن الرجال، على النقيض من ذلك، لم يكونوا خاضعين للموضة: ^{[ 26 ]}

من حق العامل، رجل الطبقة الدنيا، ألا يرتدي ياقة ولا ربطة عنق. وله أن يستغني عن القبعة إن شاء. ويستطيع ارتداء بنطال جينز أزرق فضفاض غير مطوي. ويستطيع إظهار حمالات بنطاله إن أراد. ويستطيع أن يمشي عاري الصدر في حرارة الصيف، بالكاد تغطي حمالات بذلته صدره الكثيف الشعر... لا يُسمح له بدخول أفضل النوادي، ولا حتى بركوب مصعد مبنى سكويب دون معطف... لكنه لا يخاطر بشيء إن شعر بالراحة.

حثّت هاوز الرجال والنساء على المطالبة بملابس تناسب أسلوب حياتهم. فعلى سبيل المثال، استخدمت في عام ١٩٣٨ حمالات البنطال الرجالية لتوضيح كيف فرضت صناعة الأزياء سلعًا رديئة الجودة ولكنها "عصرية" على المستهلكين. أجرت هاوز مقابلات مع رجال عاديين، ووجدت أنهم جميعًا يفضلون الحمالات المطاطية العريضة ذات الأزرار، لكنهم لا يستطيعون شراء سوى الحمالات الضيقة التي تضغط على أكتافهم، ذات المشابك المعدنية التي تمزق سراويلهم. استخدمت هاوز هذا المثال لتوضيح وجهة نظرها بأن نظام الموضة يعمل ضد مصلحة المستهلك، إذ يقدم ملابس رديئة الصنع لا يُفترض أن تدوم لأكثر من موسم واحد. ^{[ ٢٧ ]}

كانت هاوز من أشد المدافعات عن إصلاح الأزياء. شجعت النساء على ارتداء البناطيل، ورأت أن للرجال حرية ارتداء الأردية والملابس الملونة والملابس الناعمة إن رغبوا في ذلك. ^{[ 28 ]} فضّلت مفهوم الأناقة على مفهوم الموضة، مؤكدةً أن الأناقة تتطور بشكل طبيعي، بينما الموضة عابرة ومصطنعة. ^{[ 29 ]} اعتقدت هاوز أن لكل شخص الحق في الحصول على ملابس عالية الجودة بألوانه وأنماطه وأقمشته المفضلة، بدلاً من الاضطرار للاختيار من بين مجموعة محدودة من الأنماط والألوان التي تقدمها صناعة الأزياء في ذلك الموسم. ^{[ 29 ]} مع أنها كانت تصنع الملابس حسب الطلب، إلا أنها كانت تؤمن بأن الملابس الجاهزة هي السبيل الأمثل للمضي قدمًا، ورأت أن على كل متجر ملابس أن يلبي احتياجات نوع محدد من الزبائن بدلاً من عرض جميع المتاجر نفس الأنماط. ^{[ 29 ]} بالنسبة لها، كان الغرض الوحيد المفيد للموضة هو الترفيه، أي "إضفاء مزيد من البهجة على الحياة". ^{[ 29 ]}

استغلت مجلة لايف نشر كتاب "الموضة هي السبانخ" لعرض سلسلة من صور الأزياء على قرائها، ليتمكنوا من تحديد أي منها يستحق أيًا من وصفي هاوز، الموضة أم الأناقة . ونقلت المجلة عنها قولها: ^{[ 23 ]}

يُضفي الأسلوب إحساسًا بفترة زمنية معينة في التاريخ. أما الموضة فهي طفيلية على الأسلوب. إنها كالشخص البغيض الذي يخبرك أن معطف الشتاء الماضي قد يكون في حالة ممتازة، لكن لا يمكنك ارتداؤه لوجود حزام فيه.

بحسب أحد مؤرخي الموضة، فإن أسلوب هاوز الكتابي الأنيق جعلها " دوروثي باركر في نقد الموضة، بأسلوبها اللاذع وموقفها الصريح"، ويشير إلى أن هذا كان السبب الحقيقي لشهرتها: "في الواقع، لم تكن ملابسها تبدو ثورية بالنسبة لعصرها؛ بل كانت فلسفتها الصريحة هي التي ميزتها." ^{[ 14 ]}

بعد نشرها مقالها الذي انتقدت فيه صناعة الأزياء، أغلقت هاوز متجرها لبيع الملابس، واتجهت لكتابة المقالات في صحيفة "بي إم" ، وهي صحيفة شعبية مسائية. ضمّ فريق العمل متعاطفين مع الشيوعية (مثل ليو هوبرمان ، محرر أخبار العمال) بالإضافة إلى ليبراليين مناهضين للشيوعية. ^{[ 30 ]} كتبت هاوز عمود "أخبار الحياة"، الذي وُصف بأنه "مزيج بين صفحة المرأة التقليدية في الصحف ونشاط الجبهة الشعبية في مجال حماية المستهلك". ^{[ 31 ]} وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي هاوز وكاتبات أخريات في "بي إم" تحت المراقبة .

بصفتها قائدة لجنة رعاية الأطفال الصغار في زمن الحرب، قامت بحملة من أجل إنشاء مراكز رعاية نهارية للأطفال. ^{[ 3 ]}

في عام ١٩٤٢، صممت هاوز زيًا لمتطوعي الصليب الأحمر الأمريكي . ^{[ ١٥ ]} وفي العام نفسه، تقدمت بطلب للحصول على وظيفة ليلية في مصنع طائرات لتجربة حياة النساء العاملات في تشغيل الآلات. واستخدمت تجاربها كأساس لكتاب صدر عام ١٩٤٣ يكشف معاناة العاملات الأمريكيات بعنوان " لماذا تبكي النساء؟ ". ^{[ ١٥ ]} عارضت هاوز إقرار تعديل الحقوق المتساوية للنساء، خشية أن يلغي التشريعات الحمائية. ودعت إلى إعادة هيكلة الحياة المنزلية للاعتراف بأن النساء يُتوقع منهن الآن العمل خارج المنزل مع الاستمرار في أدوارهن التقليدية كربات بيوت. كان هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن للولايات المتحدة من خلاله تجنب "الروتين الهتلري المتمثل في الأطفال والمطبخ والكنيسة" لجيل النساء الأمريكيات العاديات القادم، والقضاء على العبودية الاقتصادية لأزواجهن. ^{[ 32 ]} مع ذلك، حاولت بيتي فريدان تجنب أن يكون خطابها النسوي مثيرًا للانقسام: "يجب على الرجال العمل معنا جنبًا إلى جنب في حل مشاكلنا المنزلية الأساسية، وإلا فلن يكون هناك في النهاية منازل تستحق الذكر في الولايات المتحدة الأمريكية". ^{[ 33 ]} اعتقدت بيتي فريدان أن كتاب "لماذا تبكي النساء" يمكن أن يُطلق ثورة من مطابخ البلاد. ^{[ 34 ]}

انفصل هاوز ولوزي في نوفمبر 1944. ^{[ 35 ]}

في عام 1945، نشرت هاوز مقالاً في مجلة أنطاكية بعنوان "مشكلة المرأة". ودعت فيه النساء الأمريكيات إلى أن يصبحن "مواطنات فاعلات". ووصفت كيف أصبح العمل المنزلي أمراً مفروغاً منه ولم يعد مصدر فخر الآن بعد أن أصبح العديد من المنتجات التي كانت تُصنع في المنزل تُشترى من المتاجر، لدرجة أن: ^{[ 36 ]}

يسود الاعتقاد، بوعي أو بغير وعي، بأن ربة المنزل البسيطة التي لا تُسهم في المجتمع الذي تعيش فيه إلا بتربية الأطفال، تُعتبر عالة على المجتمع. فهي تتوق إلى الثناء، ولا تجده في كونها ربة منزل أو أماً، ولذا أصبحت مهملة في كلا الدورين.

دعت إلى حملة توعية تستهدف الرجال، الذين يجب أن يواجهوا منافسة من القوى العاملة النسائية التي أرادت إطلاق طاقاتها. واستشهدت برعاية الأطفال الجماعية خلال الحرب كمثال على ما يمكن أن تقدمه النساء لتخفيف أعباء العمل عن أنفسهن. وتحدّت أولئك الذين ظنوا أنفسهم قادة في قضايا المرأة.

إذا كان على بعض فاعلي الخير، من أجل حث ربات البيوت في هذا البلد على المشاركة، أن يتناسوا مؤقتًا أحداث دامبارتون أوكس وميثاق الأطلسي، فلن يخسروا شيئًا على المدى البعيد. وإذا تسبب تحريض ربات البيوت في تفكك بعض البيوت، فلا يسع المرء إلا أن يقول إنها لم تكن متماسكة جيدًا منذ البداية.

لم تغفل أيضًا وضع النساء العاملات ودورهن الثانوي في النقابات. كتبت أن هؤلاء النساء "لا ينخدعن بالتعالي الذكوري المقنّع"، بل يحتجن إلى إتقان آليات العمل النقابي وكسب احترام زملائهن من الرجال من خلال طرح قضاياهن تدريجيًا. ومع ذلك، انتقدت قائلة: "نساء هذا البلد، بميلهن إلى الصمت، وتفضيلهن للسلوك الفردي على الجماعي من جهة، وطاعتهن لأوامر الرجال من جهة أخرى، يُشكلن أرضية خصبة للفاشية".

بعد انتهاء الحرب، عملت هاوز لفترة كمنظمة نقابية في اتحاد عمال السيارات المتحدين، مركزةً على قضايا المرأة. ^{[ 6 ]} وفي كتابها "أسرعوا من فضلكم، لقد حان الوقت" (1946)، وصفت هاوز خيبة أملها من التمييز الجنسي والعنصري في الحركة النقابية. وبسبب نفاد صبرها من المشاحنات السياسية، انحازت إلى أحد الجانبين، فكتبت: "إذا آمن المرء بإنجاز العمل النقابي، فإنه يفضل الشيوعيين على من يهاجمون الشيوعية". لكنها فضّلت الشيوعيين العمليين الذين ركزوا على مشاكل القوى العاملة الحقيقية على أولئك الذين تحدثوا عن الأيديولوجيا والقضايا الدولية. ^{[ 34 ]}

أمضت هاوز معظم عام ١٩٤٧ في سانت كروا، جزر العذراء الأمريكية ، ثم أعادت إطلاق دار أزيائها في نيويورك عام ١٩٤٨، في بداية عهد مكارثي ، وافتتحت متجرًا في شارع ماديسون. ^{[ ٦ ]} وذكرت لاحقًا أنها استجابت لطلبات عملائها السابقين الذين احتاجوا إلى استبدال قطع اشتروها منها قبل الحرب، وذلك باستعادة التصاميم من مجموعة الأزياء في متحف بروكلين وإعادة إنتاجها. ^{[ ٦ ]} تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع جميع معارفها المهنية وأبلغهم بأنشطتها السياسية الراديكالية وارتباطاتها. ونتيجة لذلك، نبذها العاملون في مجال الأزياء وفشل مشروعها التجاري. لم ينجح المشروع، وأنهت عملياتها في ١ أغسطس ١٩٤٩. ^{[ ٣ ]} في عام ١٩٥٠، انتقلت إلى جزر العذراء الأمريكية مرة أخرى هربًا من المناخ السياسي المحافظ في الولايات المتحدة. ^{[ ٣ ]} اتجهت هاوز إلى العمل كمصممة أزياء مستقلة وواصلت الكتابة. رغم انتقاداتها اللاذعة لصناعة الأزياء، فقد اعتمدت على نفسها بالعمل لدى دار أزياء بريسيلا كيدر، بريسيلا أوف بوسطن ، وهي مصممة أزياء أمريكية متخصصة في فساتين الزفاف. وإلى جانب عملها الحر، واصلت طوال حياتها تصميم الملابس لنفسها ولصديقاتها، متخصصةً في القطع المنفصلة المحبوكة يدويًا. ^{[ 15 ]}

في عام ١٩٤٨، نشرت هاوز كتابها " أي شيء إلا الحب: دليل شامل لقواعد السلوك الأنثوي من المهد إلى اللحد؛ يُوزع مطبوعًا وعلى الأفلام وعبر الأثير؛ ويشاهده ويستمع إليه شهريًا نحو ٣٤٠ مليون امرأة أمريكية" . استند هذا الكتاب إلى مجلات نسائية شهيرة مثل "غود هاوسكيبينغ" و" غلامور" و "ليديز هوم جورنال" ليقدم دليلًا ساخرًا حول كيفية أن تكون المرأة صالحة. هدفت هاوز إلى فضح جهود الإعلام الأمريكي لغسل أدمغة المرأة في فترة ما بعد الحرب وإعادتها إلى دورها التقليدي قبل الحرب. واتهمت الحكومة الأمريكية باستخدام سياسات غير ديمقراطية لتضليل الشعب الأمريكي ودفعه إلى عالم استهلاكي سلبي قائم على وعد زائف برخاء متزايد وتوافق مع المعايير السائدة.

لفترة من الوقت في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، قامت بتأجير منزلها في شارع جين في قرية غرينتش إلى ج. روبرت أوبنهايمر . ^{[ 37 ]}

حاولت إعادة إطلاق عملها في مجال التصميم في كاليفورنيا عام 1954، ولكن دون جدوى مرة أخرى، ^{[ 3 ]} على الرغم من أنها وجدت هناك مصممًا جديدًا أعجبتها أعماله، وهو رودي جيرنريتش . ^{[ 14 ]} استمرت في العيش هناك حتى انتقلت إلى نيويورك قبل وفاتها ببضع سنوات.

عندما نشرت تحديثًا لانتقادها لصناعة الأزياء في عام 1954 بعنوان " لا تزال سبانخ" ، سخر ناقد صحيفة نيويورك تايمز بلطف من نصائحها المنزلية المبالغ فيها في قصيدة من 70 سطرًا: ^{[ 38 ]}

تستحضر أخبار الموضة لتُعلّم وتُغيّر وتُسلّي، وتفعل ذلك بأساليب متنوعة، مستخدمةً السيف والفأس. إنها عرافة، عيّنتها بنفسها، تُخبرنا كيف ولماذا نكشف عن أنفسنا، أرواحنا، للجميع، من خلال ما نرتديه.

شكلت فترة إقامتها في جزر العذراء الأساس لكتاب آخر بعنوان " لكن قلها بأدب" ، والذي نُشر عام 1954، والذي ناقش القضايا العرقية والثقافية في الجزر.

في 12 ديسمبر 1930، تزوجت من النحات رالف جيستر ، الذي التقت به لأول مرة في باريس . انفصلا عام 1933، وتم الطلاق عام 1935. ^{[ 3 ]} ثم تزوجت من جوزيف لوزي في 24 يوليو 1937. ^{[ 39 ]} أنجبا ابنهما جافريك لوزي عام 1938، وانفصلا عام 1944. ^{[ 35 ] [ 40 ]}

توفيت هاوز في 6 سبتمبر 1971، بسبب تليف الكبد في منزلها في فندق تشيلسي بمدينة نيويورك. ^{[ 6 ]}

• فنانان حديثان في مجال الأزياء: إليزابيث هاوز ورودى جيرنريتش ، معهد الأزياء والتكنولوجيا ، نيويورك، 1967 ^{[ 6 ]}
• معرض استعادي في متحف بروكلين ، نيويورك، 1985
• إليزابيث هاوز: على خطاها الخاصة، متحف معهد الأزياء والتكنولوجيا، نيويورك، 2023 ^{[ 41 ]}

• الموضة هي السبانخ (نيويورك، 1938)، الطبعة الألمانية Zur Hoelle mit der Mode (برلين، 2019)
• الرجال قادرون على تحمل ذلك (نيويورك، 1939)
• لماذا الفستان؟ (نيويورك، 1942)
• العناية الجيدة بالمظهر (بوسطن، 1942)
• لماذا تبكي النساء، أو الفتيات ذوات المفاتيح (نيويورك، 1943)
• أسرع من فضلك، لقد حان الوقت (نيويورك، 1946)
• أي شيء إلا الحب (نيويورك، 1948)
• لكن قلها بأدب (بوسطن، 1951)
• لا تزال سبانخ (بوسطن، 1954)

• الإبداع الأمريكي: الملابس الرياضية من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن العشرين ، وهو كتالوج معرض من مكتبات متحف متروبوليتان للفنون (متوفر بالكامل على الإنترنت بصيغة PDF)، والذي يحتوي على مواد عن إليزابيث هاوز (انظر الفهرس).