تاريخ كيانتي

يعود تاريخ منطقة كيانتي إلى القرن الثالث عشر على الأقل، حيث كانت بداياتها كنبيذ أبيض . واليوم، يُعدّ هذا النبيذ التوسكاني من أشهر أنواع النبيذ الإيطالي وأكثرها تميزًا. في العصور الوسطى ، شكّلت قرى غايولي وكاستيلينا ورادا ، الواقعة بالقرب من فلورنسا ، رابطة كيانتي (Lega del Chianti)، مُنشئةً منطقةً أصبحت القلب الروحي والتاريخي لمنطقة كيانتي ، وتقع اليوم ضمن منطقة كيانتي كلاسيكو ذات التسمية الأصلية المضمونة (DOCG). ومع ازدياد شعبية نبيذ كيانتي، رغبت قرى أخرى في توسكانا في تسمية أراضيها باسم كيانتي. وشهدت حدود المنطقة توسعات وتقسيمات عديدة على مرّ القرون. ساهم اختلاف خصائص التربة في هذه المناخات الكلية المختلفة في تباين نطاق الجودة في السوق، وبحلول أواخر القرن العشرين، ارتبط تصور المستهلكين عن نبيذ كيانتي في كثير من الأحيان بنبيذ كيانتي الأساسي الذي يُباع في زجاجات قصيرة داخل سلة من القش، ويسمى فياسكو . ^{[ 1 ]}

إلى جانب تغير الحدود، شهدت تركيبة عنب كيانتي تغيراً جذرياً على مر السنين. كانت أقدم أنواع كيانتي نبيذاً أبيض، لكنها تطورت تدريجياً إلى نبيذ أحمر. وضع البارون بيتينو ريكاسولي ، رئيس وزراء مملكة إيطاليا المستقبلي ، أول "وصفة كيانتي" معروفة عام 1872، موصياً بنسبة 70% من عنب سانجيوفيزي ، و15% من عنب كانايولو ، و15% من عنب مالفاسيا بيانكا . في عام 1967، رسّخت لائحة تسمية المنشأ المراقبة (DOC) التي وضعتها الحكومة الإيطالية "وصفة ريكاسولي" التي تعتمد على مزيج من عنب سانجيوفيزي مع 10-30% من عنب مالفاسيا وتريبيانو . مع ذلك، رغب بعض المنتجين في إنتاج كيانتي لا يلتزم بهذه المعايير، مثل نبيذ مصنوع بالكامل من عنب سانجيوفيزي، أو من جميع أنواع العنب الأحمر، وربما مع السماح باستخدام أنواع العنب الفرنسية مثل كابرنيه ساوفيجنون أو ميرلو . قام بعض المنتجين بصنع نبيذ "كيانتي" الخاص بهم بالطريقة التي أرادوها، ولكن نظرًا لمنعهم من وضع ملصقات تعريفية عليه، قاموا ببيعه تحت مسمى " فينو دا تافولا " فقط . وعلى الرغم من تصنيفها المتدني، اكتسبت هذه الأنواع من "كيانتي المميزة" شهرة عالمية بين النقاد والمستهلكين، وأُطلق عليها اسم " سوبر توسكان" . شجع نجاح هذه الخمور المسؤولين الحكوميين على إعادة النظر في لوائح تسمية المنشأ المضمونة والمراقبة (DOCG)، حيث أُدخلت عليها تعديلات عديدة للسماح بتصنيف بعض أنواع "فينو دا تافولا" تحت مسمى "كيانتي". ^{[ 1 ]}

في أوائل العصور الوسطى ، عُرفت المنطقة الواقعة بين بالياتشيا ومونتي لوكو في التلال بين مدينتي فلورنسا وسيينا باسم جبال كيانتي . اشتهرت هذه المنطقة بصناعة النبيذ، واكتسبت قرى كاستيلينا، وغايولي، ورادا شهرةً خاصة. شكّلت هذه القرى الثلاث رابطة كيانتي (ليغا ديل كيانتي)، التي سوّقها تجار فلورنسا كأنواع نبيذ مميزة. في عام 1716، أصدر كوزيمو الثالث دي ميديشي، دوق توسكانا الأكبر، مرسومًا يُقرّ رسميًا بأن قرى رابطة كيانتي الثلاث ، بالإضافة إلى قرية غريف وتل يمتد لمسافة 3 كيلومترات شمال غريف بالقرب من سبيدالوزا، هي المنتجون الرسميون الوحيدون لنبيذ كيانتي. استمر هذا التقسيم حتى يوليو 1932، عندما وسّعت الحكومة الإيطالية منطقة كيانتي لتشمل المناطق النائية في باربيرينو فال ديلسا ، وشيوكيو ، وروبيانو ، وسان كاسيانو في فال دي بيسا ، وسترادا . بعض هذه المناطق، مثل روبيانو، ضمت مساحات شاسعة من سفوح التلال قرب فلورنسا (في ما يُعرف الآن بمنطقة كيانتي الفرعية DOCG، كولي فيورنتيني ) التي أنتجت نبيذًا خفيفًا غير مناسب للتعتيق أو تحسين الجودة. تم اعتماد توسعة عام 1932 رسميًا في لوائح DOC عام 1966. ^{[ 1 ]} 

في عام ١٩٨٤، تم فصل منطقة كيانتي كلاسيكو عن منطقة كيانتي الكبرى، وحصلت كل منهما على تصنيفها الخاص ضمن نظام DOCG. ^{[ ٢ ]} وكانت الحدود تغطي مساحة تقارب ١٠٠ ميل مربع (٢٥٩ كيلومترًا مربعًا) بين فلورنسا شمالًا وسيينا جنوبًا. وشملت هذه الحدود البلديات الأربع: كاستيلينا، وغايولي، وغريف، ورادا، بالإضافة إلى أجزاء من باربيرينو فال ديلسا، وسان كاشيانو في فال دي بيزا، وتافارنيل فال دي بيزا في مقاطعة فلورنسا، فضلًا عن كاستلنووفو بيراردينغا وبوجيبونسي في مقاطعة سيينا . ^{[ ١ ]}

يرتبط تاريخ منطقة كيانتي ارتباطًا وثيقًا بتاريخ منطقة توسكانا بأكملها . يعود تاريخ زراعة الكروم في المنطقة إلى استيطان الأتروسكان لها في القرن الثامن قبل الميلاد. وتشير بقايا الجرار الفخارية التي عُثر عليها في المنطقة إلى أن نبيذ توسكانا كان يُصدّر إلى جنوب إيطاليا وبلاد الغال منذ القرن السابع قبل الميلاد، قبل أن تبدأ المنطقتان بزراعة الكروم بشكل فعلي. ومنذ سقوط الإمبراطورية الرومانية وطوال العصور الوسطى، كانت الأديرة المورد الرئيسي للنبيذ في المنطقة. ومع ظهور الطبقات الأرستقراطية والتجارية ، ورثت نظام المشاركة في المحاصيل الزراعية المعروف باسم "ميزادريا" . وقد سُمّي هذا النظام بهذا الاسم نسبةً إلى الاتفاق الذي بموجبه يُقدّم مالك الأرض الأرض والموارد اللازمة للزراعة مقابل نصف ("ميزا") المحصول السنوي. وكان العديد من ملاك الأراضي في منطقة كيانتي يحوّلون نصف محصول العنب إلى نبيذ يُباع للتجار في فلورنسا . يعود أقدم ذكر لتجار النبيذ في فلورنسا إلى عام 1079، وتم إنشاء نقابة لتجار النبيذ في عام 1282. ^{[ 3 ]}

على عكس فرنسا وإسبانيا ، لم يكن لإيطاليا سوق تصدير قوي لخمورها خلال العصور الوسطى. فقد كانت أقرب شركائها التجاريين، فرنسا والنمسا ، مفصولتين عنها بجبال الألب الشاهقة ، كما كان لديهما وفرة من الخمور المحلية. لم يكن لدى الإنجليز اهتمام كبير بالخمور الإيطالية في ذلك الوقت، إذ وجدوا مصادر وفيرة في فرنسا وإسبانيا، ولاحقًا في البرتغال، لإرواء عطشهم. وبينما كان لخمور "لاكريما كريستي" الحلوة من كامبانيا حضورٌ ما في السوق الدولية، كان على معظم الخمور الإيطالية التنافس على إرضاء السوق المحلية. وحتى في ذلك الحين، كانت هذه السوق مقتصرة في الغالب على الطبقة الأرستقراطية (التي بدت تفضل الخمور القوية المصنوعة من عنب فيرناتشيا أو خمور أليتيكو وفين سانتوس الحلوة )، إذ لم تكن هناك طبقة وسطى قوية خارج مدينتي روما ونابولي الرئيسيتين . خلال عصر النهضة ، شهدت مدينة فلورنسا فترة ازدهار جلبت معها طبقة وسطى ناشئة من الحرفيين والتجار المرموقين . أصبح بعض تجار النبيذ الفلورنسيين هؤلاء، مثل عائلة أنتينوري وعائلة فريسكوبالدي ، شخصيات قوية ومؤثرة ليس فقط في تاريخ منطقة كيانتي، بل في تاريخ النبيذ الإيطالي عموماً. ^{[ 4 ]}

كان أول مثال معروف لنبيذ كيانتي عبارة عن نبيذ أبيض فاتح اللون، كان يبيعه التاجر فرانشيسكو دي ماركو داتيني عام ١٣٩٨. ^{[ ١ ]} تطور هذا النبيذ لاحقًا إلى نبيذ أحمر داكن اللون، خشن الملمس، وصفه السير إدوارد باري بأنه ذو "خشونة غير مستساغة وصفات أخرى، ونادرًا ما يُشرب". ربما كانت بعض هذه "الصفات الأخرى" عبارة عن فوران طفيف ناتج عن تقنيات صناعة النبيذ التي ظهرت خلال أواخر العصور الوسطى. في ذلك الوقت، كانت عيوب مختلفة تصيب نبيذ كيانتي غير المستقر، لأنه لم يكن قادرًا على إتمام عملية التخمير بشكل كامل ، مما يؤدي إلى بقاء خلايا الخميرة نشطة فيه. يعود عدم اكتمال التخمير جزئيًا إلى انخفاض درجات الحرارة بعد الحصاد، مما يُثبط الخميرة ويمنع نشاطها، ولكن قد يكون السبب أيضًا هو استخدام أوعية تخمير غير صحية . في القرن الرابع عشر، طوّر صانعو نبيذ كيانتي تقنية تُعرف باسم "غوفيرنو" ، حيث تُضاف حبات العنب شبه المجففة إلى العصير لتحفيز الخميرة بمصدر جديد من السكر ، مما قد يُبقي الخميرة نشطة طوال عملية التخمير. ورغم أن هذه التقنية حسّنت من احتمالية تخمير النبيذ بشكل كامل، إلا أن التخمير الثاني الناتج عن إضافة السكريات الجديدة خلّف أيضًا بعض ثاني أكسيد الكربون ، مما أكسب النبيذ طابعًا فوارًا أو "مُغَيِّرًا" بعض الشيء. ^{[ 4 ]}

وتشمل المحاولات المبكرة لتنظيم نبيذ كيانتي عام 1427، عندما طورت فلورنسا نظام تعريفة لنبيذ الريف المحيط، بما في ذلك منطقة يشار إليها باسم "كيانتي ومقاطعتها بأكملها"، وعام 1444، عندما تمت إضافة بند إلى لوائح ليجا ديل كيانتي يمنع حصاد العنب بشكل قانوني قبل 29 سبتمبر. ^{[ 5 ]}

شهد القرن الثامن عشر وضع بذور صناعة نبيذ كيانتي الحديثة. ففي عام ١٧١٦، أصدر كوزيمو الثالث دي ميديشي ، دوق توسكانا الأكبر، مرسومًا يحدد الحدود التي ستصبح فيما بعد قلب منطقة كيانتي كلاسيكو. ^{[ ١ ]} وقبل أن يصبح إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية المقدسة ، شجعت سياسات بيتر ليوبولد ، بصفته دوق توسكانا الأكبر، العديد من العائلات المالكة للأراضي على الاستثمار في تحسين وتوسيع مزارع الكروم الخاصة بهم. وقد تم تمويل أكاديمية جورجوفيلي لتعليم العائلات النبيلة تقنيات زراعة الكروم الحديثة من أماكن مثل فرنسا وألمانيا . ومن بين العائلات التي لا تزال تصنع نبيذ كيانتي حتى اليوم، عائلات كابوني، وفيريدولفي، وريكاسولي، وريدولفي. ^{[ ٤ ]} ولا يُعرف التركيب الدقيق وأنواع العنب المستخدمة في صناعة نبيذ كيانتي في ذلك الوقت. يجد علماء زراعة العنب أدلةً حول أنواع العنب الشائعة آنذاك في كتابات الكاتب الإيطالي كوزيمو فيليفرانشي، الذي أشار إلى أن عنب كانايولو كان من أكثر أنواع العنب زراعةً في المنطقة، إلى جانب سانجيوفيزي ومامولو ومارزمينو . ولم تتبلور " وصفة كيانتي" الحديثة إلا بفضل جهود رجل الدولة الإيطالي بيتينو ريكاسولي . ^{[ 1 ]}

بيتينو ريكاسولي

يُعدّ السياسي الإيطالي بيتينو ريكاسولي أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ منطقة كيانتي ، فهو من ابتكر وصفة كيانتي التي أصبحت فيما بعد جزءًا من لوائح تسمية المنشأ المحمية (DOC). تعود أصول عائلة ريكاسولي في منطقة كيانتي إلى نبلاء لومبارديين حكموا المنطقة خلال القرن الحادي عشر. تقع ملكية العائلة في بروليو، في قلب منطقة كيانتي كلاسيكو الحالية، ضمن مقاطعة سيينا . بعد أن تيتم ريكاسولي في سن مبكرة، غرقت ملكية عائلته في الديون وتدهورت حالتها بعد زواجه بفترة وجيزة. لذا، أصبح ترميم الملكية وكروم العنب محور اهتمامه الرئيسي. سافر ريكاسولي في أنحاء فرنسا وألمانيا، دارسًا أحدث أساليب صناعة النبيذ ، وعاد ومعه عُقَل من أصناف عنب جديدة . بدأ تجاربه في كرومه وقبو النبيذ لتحديد أنواع العنب التي تُنتج أفضل أنواع النبيذ في ملكيته. استقرّ عمله في النهاية على مزيج من ثلاثة أنواع من عنب توسكانا: سانجيوفيزي، كانايولو، ومالفاسيا. ^{[ 4 ]}

اختار ريكاسولي عنب سانجيوفيزي ليكون أساس نبيذ كيانتي، نظرًا لغناه بالنكهات العطرية . أما عنب كانايولو، فقد أضفى على النبيذ نكهة فاكهية خففت من حدة التانينات في سانجيوفيزي دون أن تُقلل من نكهاته العطرية. وكان الهدف من إضافة عنب مالفاسيا الأبيض هو زيادة هذه النعومة. وقد لاحظ خبير النبيذ هيو جونسون أن العلاقة التي يصفها ريكاسولي بين سانجيوفيزي وكانايولو تُشابه إلى حد ما كيفية تلطيف كابرنيه ساوفيجنون بنكهة فاكهة ميرلو في مزيج بوردو التقليدي . استمر ريكاسولي في صناعة النبيذ حتى عام ١٨٤٨، حين توفيت زوجته. وبسبب حزنه الشديد، لم يعد لديه رغبة تُذكر في كرومه أو نبيذه. وخلال هذه الفترة، اشتدت رياح حركة توحيد إيطاليا ( الريسورجيمينتو) ، ووجد ريكاسولي نفسه في الساحة السياسية، الأمر الذي قاده في النهاية إلى منصب رئيس وزراء إيطاليا . ^{[ ٤ ]}

شهد القرن العشرون تقلبات في شعبية نبيذ كيانتي، مما أدى في النهاية إلى تطور جذري في أسلوب إنتاجه بتأثير من "نبيذ توسكان الفاخر". وفي أواخر القرن التاسع عشر، اجتاح وباء البياض الدقيقي وحشرة الفيلوكسيرا كروم كيانتي، تمامًا كما فعل في أنحاء أوروبا. وأدت الفوضى والفقر اللذان أعقبا حركة توحيد إيطاليا (الريسورجيمينتو) إلى بداية هجرة الإيطاليين من مزارعي الكروم وصانعي النبيذ إلى الخارج. ^{[ 4 ]} أما من بقوا وأعادوا زراعة كرومهم، فقد اختاروا أصنافًا عالية الإنتاجية مثل تريبيانو وسلالات سانجيوفيزي، مثل سانجيوفيزي دي روماجنا من منطقة روماجنا المجاورة . بعد الحرب العالمية الثانية ، ساد في سوق النبيذ العالمي توجه نحو النبيذ الرخيص سهل الشرب، مما أدى إلى ازدهار قصير الأمد للمنطقة. ومع الإفراط في الإنتاج والتركيز على الكمية على حساب الجودة، تراجعت سمعة كيانتي بين المستهلكين بشكل حاد. بحلول خمسينيات القرن العشرين، شكّلت عنب تريبيانو (المعروفة بنكهاتها المحايدة) ما يصل إلى 30% من العديد من أنواع نبيذ كيانتي المُباعة على نطاق واسع. ^{[ 2 ]} وبحلول أواخر القرن العشرين، ارتبط اسم كيانتي غالبًا بنبيذ كيانتي الأساسي المُباع على نطاق واسع في زجاجة قصيرة موضوعة داخل سلة من القش، تُعرف باسم "فياسكو" . ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، بدأت مجموعة من المنتجين الطموحين العمل خارج نطاق لوائح تسمية المنشأ المضمونة (DOC) لإنتاج ما اعتقدوا أنه سيكون نوعًا من نبيذ كيانتي عالي الجودة. عُرفت هذه الخمور فيما بعد باسم "سوبر توسكان". ^{[ 1 ]}

صعود نخبة التوسكان

يعود أصل نبيذ "سوبر توسكان" إلى ممارسات تسمية المنشأ المحمية (DOC) التقييدية لمنطقة كيانتي قبل تسعينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، كان يُسمح أن يتكون نبيذ كيانتي من 70% كحد أقصى من عنب سانجيوفيزي، وأن يحتوي على 10% على الأقل من أحد أنواع العنب الأبيض المحلية. لم يكن يُسمح للمنتجين الذين خالفوا هذه اللوائح باستخدام اسم كيانتي على ملصقات نبيذهم ، وكانوا يُصنفون ضمن فئة "فينو دا تافولا" - وهي أدنى تصنيف لنبيذ إيطاليا. كان الماركيز بييرو أنتينوري من أوائل من ابتكروا نبيذًا "على طراز كيانتي" متجاهلًا لوائح تسمية المنشأ المحمية، حيث أطلق مزيجًا من سانجيوفيزي وكابيرنيه ساوفيجنون عام 1971 يُعرف باسم تينيانيلو في عام 1978. حذا منتجون آخرون حذوه، وسرعان ما أصبحت أسعار نبيذ "سوبر توسكان" هذا تتفوق باستمرار على أسعار بعض أشهر أنواع نبيذ كيانتي. ^{[ 6 ]}

استجابةً للإشادة العالمية والأسعار المرتفعة لأنواع النبيذ التوسكاني الفاخر، أعادت السلطات الإيطالية تقييم لوائح تسمية المنشأ المراقبة (DOC) لمنطقة كيانتي في محاولة لإعادة بعض هذه الأنواع إلى قائمة النبيذ المعتمد. وقد عدّلت تركيبة مزيج العنب في كيانتي (وليس كلاسيكو أو ريزيرفا) لتشترط حدًا أدنى من 75-90% من عنب سانجيوفيزي، و5-10% من عنب كانايولو نيرو، و5-10% من عنب تريبيانو توسكانو، ومالفاسيا بيانكا لونغا، وما يصل إلى 10% من أصناف أخرى. أما بالنسبة لكيانتي كلاسيكو، فيشترط حدًا أدنى من 80% من عنب سانجيوفيزي، ويُسمح بما يصل إلى 20% من أصناف أخرى. وابتداءً من محصول عام 2006، مُنع استخدام العنب الأبيض في تركيبة كيانتي كلاسيكو. ويشترط أن يخضع كيانتي كلاسيكو ريزيرفا لفترة تخمير لا تقل عن 24 شهرًا في براميل البلوط، بالإضافة إلى 3 أشهر إضافية من التخمير في الزجاجات. لكن الأمر لم يقتصر على تركيبة العنب فحسب، بل إن الموجة الجديدة لصناعة النبيذ خلال عصر "سوبر توسكان" قد أنعشت منطقة كيانتي بتقنيات حديثة في تدريب الكروم وإدارة المظلة ، وأدوات صناعة النبيذ مثل استخدام براميل البلوط الجديدة . وقد أدى هذا المجال الجديد من الابتكار إلى ارتفاع حاد في أسعار نبيذ كيانتي، حتى باتت أسعار زجاجات العديد من أفضل بيوت النبيذ تضاهي أسعار "سوبر توسكان" الفاخرة. ^{[ 1 ]}

اليوم، يحق لأنواع النبيذ التوسكاني الممتاز الحصول على علامة DOC Bolgheri أو علامة IGT العامة .