سامبوت

سامبوت ( الخمير : សំពត់ /sɑmpʊət/ نطق الخمير: [ sɑmpɔt ] ) ، ^{[ 1 ]} هو لباس تقليدي في كمبوديا . ^{[ 2 ]}

سامبوت ( بالخميرية : សំពត់ ، بالحروف اللاتينية :  saṃba't ) هو مصطلح خميري حديث ^{[ 3 ]} يشير إلى "القماش"، ^{[ 4 ] [ 5 ] [ 3 ]} و "تنورة المرأة"، ^{[ 4 ]} و"قطعة قماش تستخدم كلباس سفلي، وتحديداً السارونج الخميري". ^{[ 5 ] [ 3 ]} وهو مشتق من عدة مصطلحات، بما في ذلك " saṃbata و sambata و saṃbūta و saṃmbuta و sambattha و sabvata "، ^{[ 5 ]} والتي يمكن العثور عليها في مجموعات من نقوش أنغكور وات الحديثة (IMA) من القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، خلال فترة الخمير الوسطى. ^{[ 5 ]} جذر كلمة sampot هو ba't ^{[ 5 ]} و ba'ta، ^{[ 3 ]} ويعني "يحيط، يطوّق". ^{[ 5 ] [ 3 ]} المصطلحان *sbat ^{[ 5 ]} و' sba'ta ^{[ 3 ]} مشتقان من هذا الجذر ويعنيان "يشد، يلف، أو يغلف (الجسم)". ^{[ 3 ]}

يشير الباحث الهندي رامانلال ناجارجي ميهتا إلى أن كلمة "سامبات-هول" الخميرية، التي تعني المنسوجات، قد تعود إلى الكلمة السنسكريتية " سام-باتولا " ^{[ 6 ]} ( بالسنسكريتية : सम्-पटोल )، والتي تعني "مثل الباتولا ". ^{[ 6 ]} ومن المرجح جدًا أن يكون المهاجرون الهندوس قد جلبوا هذا القماش وهذه التقنية في القرنين الثالث أو الرابع الميلاديين، إذا كانت الكلمة الخميرية مشتقة من السنسكريتية. ^{[ 6 ]}

دخل مصطلح "سامبوت" أيضًا إلى البلاط التايلاندي بصيغة سومباك ^{[ 7 ]} ( بالتايلاندية : สมปัก ) وسونغ باك ^{[ 8 ]} ( بالتايلاندية : สองปัก ) . ووفقًا للسجلات التاريخية، " رسالة رسمية من شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC) في أيوثايا إلى مسؤول في سورات " ، مؤرخة في 2 ديسمبر 1662، ^{[ 9 ]} خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر من عهد أيوثايا ، طلب بلاط سيام منسوجات من الهند وكمبوديا تُعرف باسم "فا بوم، وسومباك بوم (فا سومباك بوم)، وسومباك لاي". ^{[ 10 ] [ 7 ]} وقد حصر البلاط السيامي هذه المنسوجات لاحقًا في الزي التقليدي الذي كان يرتديه النبلاء السياميون والذي منحه لهم ملك سيام. ^{[ 7 ]}

يقول الباحثون إنه من المقبول القول بأن قماش السامبوت تشونغ كبين الخميري يُقابل الدوتي ، وأن قماش السامبوت ساملوي المصنوع من ثنيات مجمعة يُقابل الساري ، وأن النسخة المعقودة من السامبوت تُقابل اللونغي . [ ^{11 ] [ 12 ] تُقدم} النقوش البارزة القديمة نظرة شاملة على طبيعة الأقمشة، وصولاً إلى الأنماط والثنيات. ^{[ 13 ]}

يعود تاريخ السامبوت إلى عهد مملكة فونان . وقد ذكر كانغ تاي وتشو يينغ، وهما مبعوثان صينيان إلى فونان في القرن الثالث الميلادي، أن الناس كانوا "عراة" وأن النساء كن يرتدين فقط أقمشة "أنبوبية الشكل". ورداً على ملاحظات المبعوث بأن الناس في هذه "البلاد الجميلة" "عارون بشكل فاضح"، أمر الملك بأن يرتدي رجال فونان "لفائف قماش أفقية". وكان الأثرياء يصنعون الديباج لهذه الملابس، بينما كان الفقراء ينسجون القماش فقط. ^{[ 14 ]} وذكر تشاو روكو في أوائل القرن الثالث عشر أن كمبوديا كانت تصدر الحرير الخام، ^{[ 15 ]} على الرغم من أنه وفقاً لتقرير تشو داغوان في أواخر القرن الثالث عشر، لم يكن الحرير يُنتج أو يُنسج من قبل "السكان المحليين" في أنغكور ، المنطقة التي زارها وعاصمة كمبوديا في أواخر القرن الثالث عشر. وبدلاً من ذلك، كان يُنسج الكابوك على نول يدوي. كتب تشو أن الملك وكذلك عامة الناس "يمشون عراة حتى الخصر، ملفوفين بقطعة قماش فقط. وعندما يخرجون ويتجولون، يلفون قطعة قماش أكبر فوق القطعة الصغيرة." ^{[ 16 ]}

في الفن الخميري، تُصوَّر الآلهة في حقبة ما قبل أنغكور مرتديةً "أقمشة التنورة"، أو " سامبوت ساملوي" ، معقودة عند الخصر. ^{[ 17 ]} ويُصوَّر هذا النمط من الملابس على النساء فقط بدءًا من حوالي القرن العاشر الميلادي. خلال هذه الفترة، ظهر نمطان لا يزالان مستخدمين لدى الكمبوديين حتى اليوم: طي حواف أجزاء من السامبوت على شكل حزمة ملفوفة تُربط بحزام، ولف السامبوت حول الخصر وتثبيته فيه. ^{[ 18 ]}

تُصوّر رسومات القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر نمط السامبوت مطويًا ومثبتًا بحزام. ^{[ 18 ]} وفي معرض حديثها عن السامبوت المُتقن الذي يظهر على تماثيل الأبساراس أو الديفاتاس في منحوتات أنغكور من تلك الحقبة، كتبت مؤرخة الفن جيليان غرين أن القماش الخارج من خصر الديفاتاس يُمكن تفسيره بوجود قطعة ملابس ثانية، ربما تكون لباسًا داخليًا يُسمى تشونغ كبن . وكلاهما يحمل "أشرطة مُوجهة نحو اللحمة" على الأطراف. ^{[ 19 ]} أما نظيره الرجالي المُتقن فهو تشونغ كبن، الذي يتميز بأطوال من القماش مع وشاح مُتدلي (أو بام موك ) في المنتصف. في حقبة ما قبل أنغكور، كانت تُصوّر قطع قماش بسيطة أو غير مُزخرفة "مُخططة السدى". وبحلول فترة بافون (القرن الحادي عشر)، شاعت الثنيات. ^{[ 20 ]} وكانت أنماط الأزهار "العشوائية أو المُنظمة" رائجة في الرسومات بحلول القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ^{[ 21 ]}

في إطار مبادرة "هدية الاحترام المتبادل" عام ١٨٥٦، قدّم ملك سيام مونغكوت وملكه الثاني فرا بين كلاو للرئيس الأمريكي فرانكلين بيرس ثلاث قطع من حرير سامبوت تشونغ كبين الخميري المنسوج من نوع هول ، بالإضافة إلى " قطعة قماش حريرية للكتف تحمل نقشًا مشابهًا ". وتشير جيليان غرين إلى أن الأسلوب والتصميم أظهرا براعةً فائقة، مما يوحي بتاريخ طويل من الممارسة. ^{[ ٢٢ ]} وكتبت الكاتبة وعالمة الآثار ليزا ماكويل أن الملك مونغكوت وصف قطع الحرير التايلاندية المشمولة في هدايا معاهدة هاريس بأنها "من الدرجة الثانية"، على الأرجح لأنها لم تكن بجودة حرير هول الخميري المشمول. ^{[ ٢٣ ]}

في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الكمبودية عام 1993 ، دعا الزعيم الخميري سون سان، في نقاش حاد، إلى استخدام اختبار السامبوت لتحديد ما إذا كان بإمكان النساء التصويت في الانتخابات أم لا؛ إذ أن المشي لبضعة أمتار مرتديةً سامبوت ضيق سيكون دليلاً على الهوية الخميرية الحقيقية، على عكس النساء الفيتناميات اللواتي يرتدين عادةً سراويل تحت الآو داي . ^{[ 24 ]}

كان نسج الحرير جزءًا هامًا من التراث الثقافي لكمبوديا. فقد دأب سكان مقاطعة تاكيو على نسج الحرير منذ عهد مملكة فونان. وطُوّرت أساليب معقدة وأنماط دقيقة لصنع هذا القماش، من بينها أسلوب "هول" الذي يعتمد على تقنية النسيج المائل غير المنتظم. ولا يزال سبب اعتمادهم لهذا الأسلوب غير المألوف غير واضح. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

في الفترة ما بين عامي 1858 و1860، قام هنري موهو ، عالم الطبيعة والمستكشف الفرنسي، برحلة إلى البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا (شبه جزيرة الهند الصينية)، حيث أتيحت له فرصة لقاء ملك الخمير. وفي مذكراته، " رحلات في الأجزاء الوسطى من الهند الصينية (سيام)، وكمبوديا، ولاوس، خلال الأعوام 1858 و1859 و1860" ، وصف موهو زي ملك كمبوديا خلال لقائه به.

ومثل رعاياه، لم يكن يرتدي في الغالب سوى اللانغوتي، وهو الزي المحلي. وكان لباسه مصنوعاً من الحرير الأصفر، ومُحكماً عند الخصر بحزام ذهبي فاخر مرصع بالأحجار الكريمة. ^{[ 27 ]}

في كتاب جورج غروسلييه " أبحاث عن الكمبوديين" (1921) ، لاحظ مدير الفنون الكمبودية الفرنسي خلال فترة الحماية الفرنسية لكمبوديا ، السامبوت :

لا بد أن كلمة "سامبوت" كلمة قديمة جدًا، تعود إلى قدم الثوب نفسه، لأنها تعني "قماش" وليس جزءًا محددًا من الزي الخميري. في الأصل، كان عبارة عن سترة قماشية تشبه هذا الشريط الأفقي من القماش المذكور في النصوص الصينية، وبالتالي كان يُعتبر سترة. من القطن، أصبح يُصنع من الحرير، وزُيّن بتصاميم متعددة الألوان كما درسنا في بداية هذا الفصل. للوهلة الأولى، لا يبدو سوى حزام عريض، ويُلفّ بطريقة مشابهة له. حتى القرن الثاني عشر، كان يبدو أضيق من السامبوت الحالي ، وكان يرتديه الرجال فقط وبعض الراقصين المقدسين (؟). ترتدي النساء السارونج، ونعلم أن موضة السامبوت الشائعة بين الجنسين حديثة، وربما تكون ابتكارًا سياميًا. ^{[ 28 ] [ ملاحظة 1 ]}

في عام 1936، وثّقت هارييت وينفريد بوندر، وهي رحالة بريطانية جابت جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ، تجاربها في كمبوديا. وفي كتاباتها، " مجد كمبوديا" ، وصفت الزي الكمبودي التقليدي:

كان الزي الوطني الحقيقي لكمبوديا هو "اللانغوتي"، وهو نوع من التنورة، يشبه السارونغ الجاوي، وكان يرتديه الرجال والنساء على حد سواء. أما "السامبوت"، وهو زي مشابه، لكن أحد طرفيه يُسحب بين الساقين ليعطي مظهر سروال داخلي فضفاض، فهو زي مستورد من سيام. ^{[ 30 ]}

في كتاب "إمبراطورية أنغكور " (1955) لجورج بنجامين ووكر ، تم تسجيل أصل السامبوت الحديث ، والذي تم تجميعه من مصادر المؤرخين التالية: آر سي ماجومدار ، وريجينالد لو ماي، وكاليداس ناج ، وهوراس جيفري كواريتش ويلز ، وجورج تشارلز برودريك ، ولورانس بالمر بريجز، وسيدريك دوفر ، والباحثين الفرنسيين في المدرسة الفرنسية للشرق الأقصى :

فستانها هو السامبوت . تقول المصادر إنه من سيام . أما السبب، فلا أحد يعلم. تُدلي المصادر بمعلومات غريبة استنادًا إلى معرفتها بالنصوص القديمة وتاريخ المؤرخين. لا يتطلب الأمر معرفة بتاريخ سيام في العصور الوسطى لرؤية أدلة وفيرة على وجود السامبوت في النقوش البارزة، التي سبقت التأثيرات السيامية بقرون. يشبه السامبوت اللونجي الهندي أو السارونج الماليزي ؛ قطعة قماش طويلة، غالبًا ما تكون زاهية الألوان، تُربط حول الخصر وتتدلى كالتنورة. أحيانًا تُعلق بين الساقين وتُثبت من الخلف كالدوتي ، على طريقة نساء ماهاراشترا . ^{[ 31 ]}

يشير مصطلح "تشونغ كيت" إلى تقنية الإيكاتالخميرية. ولصنع النقوش، يقوم النساجون أولاً بصبغ أجزاء مناللحمةقبل النسيج.يُعرَّف"كيت"تشام، أي بربط مناطق مختلفة بالتتابع بحيث لا تمتص اللون". أما كفعل،كيت" "شد، لف، سحب". وفي اللغة الخميرية،يعني "تشونغ كيت ^{" "ربط الخيوط". [ 32 ] [ 33 ]}

هول (ហល) هو حرير تشونغ كيت ذو نسيج لحمي، يتميز بتصاميم متعددة الألوان. ^{[ 34 ]} يستخدم الهول نسيجًا أرضيًا مائلًا غير منتظم، مما ينتج عنه أقمشة أحادية أو ثنائية اللون، وذلك بنسج ثلاثة خيوط بحيث "يهيمن لون خيط واحد على أحد وجهي القماش، بينما يحدد الخيطان الآخران اللون على الوجه الآخر". ^{[ 35 ]} والنتيجة هي لون أفتح على أحد الوجهين من الآخر، بينما يظل لون نقش الهول نفسه ثابتًا. ^{[ 36 ]} ومن هذا المنطلق يأتي سامبوت هول. ^{[ 37 ]} يستخدم شعب الخمير، السكان الأصليون لشرق تايلاند الحالية، أيضًا النسيج المائل غير المنتظم، على عكس التايلانديين، مما يدل على ممارسة تعود إلى ما قبل الحدود الحديثة. كان من الشائع أن يطلب المسؤولون السياميون النافذون ملابس من حرير الهول من النساجين الخمير في كمبوديا. ^{[ 38 ]} تقليديًا، إلى جانب اللون الطبيعي للحرير، تتكون لوحة ألوان الهول من الألوان التالية: الأصفر؛ النيلي؛ العنابي؛ الأحمر؛ والأزرق لإبراز التفاصيل؛ يُصبغ اللون الأحمر "بالنيلي" للحصول على اللون الأرجواني، ويُصبغ اللون الأصفر "بالنيلي" للحصول على اللون الأخضر. ^{[ 39 ]}

الفامونغ (សំពត់ផាមួង /pʰaa muəŋ/) ^{[ 40 ]} هي حرير مائل (أو تفتا) أحادي اللون، ذو وجه لحمة، وقد يستخدم ألوانًا متباينة للسدى واللحمة لإضفاء مظهر لامع، أو ما يُعرف بـ"الحرير اللامع". يُنسج الفامونغ بنسيج أرضي سادة، وعادةً ما يكون غير منقوش ويُنتج يدويًا باستخدام نول تقليدي ذي إطارين. ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} أصل الكلمة من اللغة التايلاندية، حيث تعني "pha" في الأصل "تنورة"، و"muong" تشير في الأصل إلى اللون الأرجواني. ^{[ 44 ]} يوجد حاليًا 52 لونًا مستخدمًا في الفامونغ. يُعدّ الفامونغ تشوراباب نسيجًا فاخرًا يُستخدم فيه ما يصل إلى 22 إبرة في صناعته. تتنوع أشكال الفامونغ بين الراباك، والشوركونغ، والأنلون، والكانيف، والبانتوك. وتتميز عادةً بزخارفها الزهرية والهندسية. يُعدّ الحرير الأصفر الكمبودي، المعروف بجودته العالية في المنطقة، أثمن أنواع الحرير المستخدمة في صناعة الفامونغ. وتستوحي التصاميم الجديدة إلهامها من النقوش القديمة على الحرير العتيق .

Chong kben robab ، على عكس samloy robab ، أثناء البروفة.

مثال على سامبوت هول ، على طريقة ساملوي .

بوت سامبوت وردي اللون (لاحظ الطية الطويلة على الجانب).

• سومبوت تشونغ كبين ( بالخميرية : សំពត់ចងក្បិន ) هو زيٌّ للجنسين، يُرتدى بلفّه حول الخصر، ثمّ شدّه بعيدًا عن الجسم وعقده. بعد ذلك، تُسحب العقدة بين الساقين وتُثبّت بحزام. ^{[ 45 ]} ويخلص الباحثون إلى أنه يمكن القول إنّ تشونغ كبين الخميرييُشابه الدوتي الذي يُرتدى في شبه القارة الهندية . ^{[ 12 ]} كما تمّ اعتماد سومبوت تشونغ كبين فيتايلاند ولاوس ، حيث يُعرف باسم تشونغ كرابين . ^{[ 46 ]}

• سامبوت ساملوي ( بالخميرية : សំពត់សម្លុយ ) هو نوع من السامبوت يُلفّ حول الجسم على شكل تنورة فضفاضة أو تنورة أنبوبية، ^{[ 47 ] [ 48 ]} على عكس تشونغ كبن الشبيهة بالبنطال . وقد ظهر سامبوت ساملوي في المنحوتات الخميرية التي تعود إلى عصر فونان، وغالبًا ما يتميز بثنيات وطيات. ^{[ 49 ]}

• تسرب سامبوت ( الخمير : សពត់ ស៊ូប ) يشير إلى ساملوي - نمط سامبوت ملفق بالسهام وحزام الخصر. ^{[ 50 ]}

• يشير مصطلح "سامبوت بوت "، والذي يُترجم تقريبًا إلى "التنورة المطوية"، إلى تنورة سامبوت ساملوي تُثبّت بطية طويلة ومسطحة على طول الجانب. ويُقال إن هذه الطريقة نشأت بتأثير غربي. ^{[ 51 ] [ 52 ]}

• سامبوت هول (نسيج)، សំពត់ហល، هو سامبوت حريري من نوع إيكات (أو تشونغ كيت) (عادةً ما يكون نسائيًا) يحمل تصاميم متعددة الألوان تم الحصول عليها من خلال الصباغة المقاومة. ^{[ 53 ]} يترك النسيج المائل غير المتساوي أحد جانبي السامبوت أكثر إشراقًا من الآخر بينما يظل لون النمط متناسقًا. يُرتدى على طراز تشونغ كبين وساملوي . ^{[ 54 ]}

• يشير مصطلح "سامبوت أنلون" (النسيج)، សំពត់អន្លូញ، إلى قماش تنورة حريري منسوج بتصميم مربعات، يتكون من خيوط لحمة وسدى ثنائية اللون فوق نسيج أرضي غير مزخرف، مما يُشكل خطوطًا على طوله بالكامل. ^{[ 55 ] [ 56 ]} وهو شائع بين النساء في الريف. ^{[ 57 ]}

• السامبوت (نسيج)، សំពត់ល្បើក، هو سامبوت طويل من الحرير بنقوش دمشقية . تُصنع النقوش من خيوط الحرير أو خيوط شبيهة بالحرير، وتُوصَف بمصطلحات حيوانية ونباتية، وغالبًا ما يُرتدى في المناسبات الرسمية. ^{[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]}

• سامبوت شاروباب / ساراباب (نسيج)، សំពត់ចរបាប់، والمعروف أيضًا باسم سامبوت روباب ، هو حرير طويل مطرز بخيوط فضية وذهبية معدنية، يتميز بنقوش وزخارف، مثل زهور الياسمين، بألوان مختلفة عن لون القماش الأصلي. ^{[ 41 ]} ترتديه راقصات الباليه في الرقص الكلاسيكي الخميري ، والملكات، وكذلك في حفلات الزفاف أو المناسبات الرسمية الأخرى. ^{[ 61 ] [ 62 ]} يمكن ارتداء الشاروباب على شكل ساملوي روباب أو على طريقة تشونغ كبين . ^{[ 63 ] [ 64 ]} غالبًا ما يُلف شكل ساملوي روباب على طريقة سامبوت ساروباب كاآت كبال نياك ، أو " سامبوت مطوي مثل رأس ناغا " . ^{[ 65 ]}

• سامبوت سونغ (نسيج)، សំពត់ស៊ឹង، عبارة عن تنورة أحادية اللون مزينة بنقوش على طول حافتها السفلية. كانت في الأصل تقليدًا شائعًا في لاوس ، ثم اكتسبت شعبية واسعة في ثمانينيات القرن العشرين عندما اشترى الكمبوديون، بعد خروجهم من الحرب، أقمشة السونغ الرخيصة من لاوس. لاحقًا، بدأ الكمبوديون بنسجها بأنفسهم للاستخدام الشخصي ولبيعها. ^{[ 66 ] [ 67 ]}

• سامبوت فامونغ (نسيج)، សំពត់ផាមួង، هو سامبوت حريري لامع بلون واحد، عادةً ما يكون بدون نقوش، يُرتدى بأسلوب تشونغ كبين - من قبل الرجال والنساء - وبأسلوب ساملوي ، الذي ترتديه النساء فقط. يُرتدى سامبوت فامونغ عادةً في المناسبات والاحتفالات الرسمية. ^{[ 41 ] [ 68 ] [ 69 ]}

يُعدّ السامبوت جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الكمبودية. فعلى الرغم من إدخال الفرنسيين بعض مظاهر التغريب إلى البلاد، استمر الكمبوديون في ارتدائه. وكان أفراد العائلة المالكة والمسؤولون الحكوميون يرتدون السامبوت تشانغ كبن مع سترة رسمية . ولا يزال الكمبوديون يرتدون السامبوت تشانغ كبن في المناسبات الخاصة حتى اليوم، كما يفضله سكان الريف والفقراء من الكمبوديين على الملابس الغربية لراحته. ^{[ 70 ]}

إن القماش الذي يستخدمه سكان كمبوديا الفقراء وسكان الريف ليس حريرًا منسوجًا يدويًا، بل قماش مطبوع بنقوش الباتيك مستورد من إندونيسيا . ولا يزال هذا القماش شائعًا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويعتبره شعب كمبوديا زيهم الوطني .

• Áo tứ thân
• لونجي
• لونجي
• مالونج
• باتاديونغ
• سارونج
• سينه
• الملابس الكمبودية
• ثقافة كمبوديا
• سومبوت ساملوي

• جيليان غرين (2003). المنسوجات التقليدية في كمبوديا . بانكوك: ريفر بوكس. ISBN 974-8225-39-9.

• https://web.archive.org/web/20070927205831/http://www.camnet.com.kh/cambodia.daily/selected_features/color.htm
• http://www.bookrags.com/research/clothing-traditionalcambodia-ema-02/