بدلة

جزء من سلسلة عن
قواعد اللباس الغربي والأزياء المقابلة لها
رسمي ( لباس كامل )   ربطة عنق بيضاء  فستان الصباح  الزي الرسمي الكامل معطف الفستان  فستان سهرة  فستان الحفلة
شبه رسمي ( نصف فستان )   ربطة عنق سوداء  بدلة صالة سوداء   زي موحد للفوضى فستان سهرة  فستان كوكتيل
غير رسمي ( خلع الملابس ، "ارتداء الملابس") بدلة  الزي الرسمي للخدمة فستان كوكتيل  بدلة بنطلون
غير رسمي (أي شيء ليس أعلى من ذلك) ملابس عمل غير رسمية جمعة عادية الزي القتالي ملابس كاجوال أنيقة ملابس العمل ملابس الشارع الملابس الرياضية المعروفة باسم الملابس الرياضية (الموضة) والملابس الرياضية خلع ملابسه
البدائل التكميلية فستان احتفالي المحاكم القانونية المحاكم الملكية دبلوماسي أكاديمي ، الخ. الملابس الدينية ثوب ، عادة ، إلخ. زي شعبي التمييزات طلبات الميداليات وغيرها
أسطورة: = اليوم (قبل الساعة 6 مساء) = المساء (بعد الساعة 6 مساءً)    = لون ربطة العنق = سيداتي = أيها السادة بوابة الموضة
ف ت هـ

البدلة ، وتسمى أيضًا بدلة صالة ، أو بدلة عمل ، أو بدلة رسمية ، هي مجموعة من الملابس تتكون من سترة بدلة وسروال من منسوجات متطابقة تُرتدى عمومًا مع قميص رسمي بياقة وربطة عنق وحذاء رسمي . بدلة التنورة مماثلة، ولكن مع تنورة متطابقة بدلاً من البنطال. يُعتبر حاليًا ملابس شبه رسمية أو ملابس عمل في قواعد اللباس الغربية المعاصرة ، ومع ذلك عندما تم تطوير البدلة في الأصل، فقد اعتُبرت خيارًا غير رسمي أو أكثر غير رسمي مقارنة بمعايير الملابس السائدة للأرستقراطيين ورجال الأعمال. نشأت بدلة الصالة في بريطانيا في القرن التاسع عشر كملابس رياضية وملابس ريفية بريطانية ، ولهذا السبب كان يُنظر إليها على أنها أكثر غير رسمية من ملابس المدينة في ذلك الوقت، حيث جاءت جذور البدلة من ملابس المحكمة الرسمية أو العسكرية في أوروبا الغربية الحديثة المبكرة. بعد استبدال معطف الفستان الأسود في أوائل القرن العشرين كملابس نهارية عادية، أصبحت البدلة الرصينة ذات اللون الواحد تُعرف باسم بدلة الصالة.

تُعرض البدلات بتصميمات وتركيبات مختلفة. وتختلف القطع والقماش، سواء كانت من قطعتين أو ثلاث قطع، أو من صف واحد أو صفين من الأزرار، بالإضافة إلى العديد من الملحقات . تتكون البدلة المكونة من قطعتين من سترة وبنطلون؛ وتضيف البدلة المكونة من ثلاث قطع صديريًا. ^[1] كانت القبعات تُرتدى دائمًا تقريبًا في الهواء الطلق (وأحيانًا في الداخل) مع جميع ملابس الرجال حتى ظهور الثقافة المضادة في ستينيات القرن العشرين في الثقافة الغربية . كانت البدلات غير الرسمية تُرتدى تقليديًا مع قبعة فيدورا أو قبعة تريلبي أو قبعة مسطحة . تشمل الملحقات الأخرى منديلًا أو حمالات أو حزامًا أو ساعة أو مجوهرات.

هناك أنواع أخرى ملحوظة من البدلات مخصصة لما يمكن اعتباره الآن مناسبات رسمية - بدلة السهرة أو العشاء (ربطة عنق سوداء) وبدلة الصالة السوداء (عربة الأطفال) - وكلاهما نشأ في الأصل كبدائل أقل رسمية لمعايير الملابس الرسمية السابقة المعروفة باسم ربطة العنق البيضاء ، والتي تضمنت عناصر مثل معطف الفستان ، وبدلة الصباح ، والتي تضمنت عناصر مثل معطف الصباح مع بنطلون رسمي .

في الأصل، كانت البدلات تُصنع دائمًا حسب الطلب من القماش الذي يختاره العميل. وتُعرف هذه البدلات الآن باسم البدلات المصنوعة حسب الطلب ، والتي تُصنع حسب المقاسات والأذواق وتفضيلات الأسلوب. ومنذ ستينيات القرن العشرين، كانت معظم البدلات تُصنع على نطاق واسع كملابس جاهزة للارتداء . حاليًا، تُعرض البدلات بأربع طرق تقريبًا:

• تفصيل حسب الطلب ، حيث يتم تصنيع الملابس حسب الطلب من قبل خياط من نمط تم إنشاؤه بالكامل من قياسات العميل، مما يوفر أفضل ملاءمة واختيارًا مجانيًا للقماش؛
• مصنوع حسب الطلب ، حيث يتم تعديل النمط المصنوع مسبقًا ليناسب العميل، وتتوفر مجموعة محدودة من الخيارات والأقمشة؛
• جاهزة للارتداء ، أو جاهزة للاستخدام ( الإنجليزية الكومنولثية )، أو جاهزة للاستخدام ( الإنجليزية الأمريكية )، تباع جاهزة، على الرغم من إمكانية إجراء تعديلات طفيفة عليها عن طريق الخياطة؛
• تُباع البدلات بشكل منفصل ، حيث تُباع سترة الصالة والسراويل بشكل منفصل لتقليل التعديلات اللازمة، بما في ذلك أيضًا السترات ذات الألوان الغريبة أو المعاطف الرياضية كخيارات أنيقة غير رسمية ^[2 ]

اشتُقت كلمة suit من الكلمة الفرنسية suite ، ^[3] والتي تعني "المتابعة"، من شكل مشتق من اللاتينية المتأخرة للفعل اللاتيني sequor = "أتبع"، لأن الملابس المكونة (السترة والسراويل والصدرية ) تتبع بعضها البعض ولها نفس القماش واللون ويتم ارتداؤها معًا.

وبما أن البدلة (بهذا المعنى) تغطي كل أو معظم جسم مرتديها، فقد تم توسيع مصطلح "بدلة" ليشمل قطعة ملابس واحدة تغطي كل أو معظم الجسم، مثل بدلات الغلايات ، وبدلات الغوص ، وبدلات الفضاء . ^{[ بحاجة لمصدر ]}

تعود أصول البدلة إلى المعيار المبسط والخياطي الذي أنشأه الملك الإنجليزي تشارلز الثاني في القرن السابع عشر، على غرار بلاط مضيفه السابق الملك لويس الرابع عشر في فرساي ، الذي أصدر مرسومًا يقضي بأن يرتدي الرجال في البلاط الإنجليزي معطفًا طويلًا وصدرية (كانت تسمى آنذاك " تنورة داخلية ") وربطة عنق (سلف ربطة العنق ) وشعر مستعار وسراويل طويلة للركبة وقبعة. تكشف لوحات يان ستين وبيتر بروغل الأكبر ورسامون آخرون من العصر الذهبي الهولندي أن مثل هذا الترتيب كان مستخدمًا بالفعل في هولندا، إن لم يكن في أوروبا الغربية ككل.

لقد أدت الأنماط الحالية، التي تأسست في فترة التخلي عن الذكور الأعظم في أواخر القرن الثامن عشر، إلى تغيير الملابس الرسمية المطرزة والمرصعة بالجواهر بشكل حاد إلى الملابس الأكثر بساطة في فترة الوصاية البريطانية ، والتي تطورت تدريجيًا إلى الشكلية الصارخة للعصر الفيكتوري . في أواخر القرن التاسع عشر، كان البحث عن المزيد من الراحة هو السبب وراء تخفيف القواعد التي أدت إلى ظهور بدلة الصالة الحديثة.

يعود الفضل عمومًا إلى شركة بروكس براذرز في تقديم البدلة "الجاهزة للارتداء"، وهي البدلة التي تم بيعها جاهزة للتصنيع والمقاس، وجاهزة للخياطة، في حين قدمت شركة هاجار كلوذنج مفهوم البدلات المنفصلة لأول مرة في الولايات المتحدة، والتي توجد على نطاق واسع في السوق اليوم. ^{[ بحاجة لمصدر ]}

هناك العديد من الاختلافات الممكنة في اختيار النمط والملابس وتفاصيل البدلة.

إن شكل البدلة هو شكلها الخارجي. إن التوازن المصمم حسب الطلب والذي يتم إنشاؤه من خلال ملاءمة القماش يسمح بتكوين شكل متوازن بحيث لا يلزم أن تكون السترة مزرّرة ولا تكون الملابس ضيقة للغاية أو فضفاضة للغاية. يتم تشكيل الملابس المناسبة من الرقبة إلى الصدر والكتفين بحيث تتدلى دون تجاعيد بسبب التوتر. الشكل هو الجزء الأساسي من الخياطة والذي غالبًا ما يتطلب العمل اليدوي منذ البداية. هناك قصتان رئيسيتان هما البدلات ذات الصدر المزدوج ، وهو تصميم محافظ مع عمودين من الأزرار، يمتدان من خلال تداخل كبير بين الجانبين الأيسر والأيمن؛ والبدلات ذات الصدر الواحد ، حيث يلتقي الجانبان في منتصف الجذع بعمود واحد من الأزرار، ويتداخلان بما يكفي لإغلاق زر واحد أو اثنين أو ثلاثة، مع قطع مقدمة السترة وفقًا للعرف بحيث لا يكون الزر الأدنى مصممًا للإغلاق.

تتميز الخياطة الجيدة في أي مكان في العالم بجوانب مدببة بقوة وأكتاف ضئيلة، في حين غالبًا ما تكون بدلات الرف مبطنة لتقليل العمل ^{[ بحاجة لمصدر ]} . تتميز البدلات الأكثر راحة بقلة البناء والخياطة، تمامًا مثل بدلة الكيس ، وهي أسلوب أمريكي فضفاض. ^[4]

هناك ثلاث طرق لشراء البدلات:

1. "الأحجام" الجاهزة والمعدلة أو الأنماط المقطوعة مسبقًا، وهي ميزة غالبًا ما يتم التعبير عنها بمرور الوقت من خلال التجاعيد الناتجة عن التشكيل السيئ، مما يؤدي إلى التشوه؛
2. البدلة المصممة حسب الطلب، حيث يتم تغيير النمط الموجود مسبقًا ليعكس تفضيلات الفرد أو الفروق الدقيقة في اللياقة البدنية لتحقيق أشياء مثل الأسلوب والأطوال وانحدار الكتف والنقطة إلى النقطة وتركيب البنطلون؛
3. البدلة المصممة حسب الطلب أو حسب الطلب أو حسب الطلب، والتي تحتوي على قطعة واحدة على الأقل من القماش المخيط، حيث يرتدي العميل معطفًا نصف مكتمل (عادةً ما يكون مجرد قطع من القماش المخيط معًا) للسماح للخياط بإعادة ضبط النمط عدة مرات قبل الانتهاء من الثوب. يمكن أن تستغرق هذه العملية من الخياط 80 ساعة بسهولة.

إن الاختبار الحقيقي لمعايير الخياطة الأصيلة هو التجاعيد التي تأتي من الخياطة الرديئة. يمكن كبس التجاعيد. بالنسبة للتجهيزات المؤقتة، "Rock Of Eye" (وهو ما يعني التدريب اليدوي الحر بناءً على عين فنية متمرسة لمطابقة القطعة مع مرتديها، والثقة في العين بدلاً من النهج المكتوب الصارم)، يتم التغلب على عدم دقة الرسم والقص من خلال التجهيز. ^[5]

تُصنع البدلات من مجموعة متنوعة من الأقمشة، ولكن الأكثر شيوعًا من الصوف أو الحرير أو القطن. ينتج الخيطان الرئيسيان أقمشة صوفية (حيث يتم تمشيط الألياف قبل الغزل لإنتاج قماش ناعم ومتين) وصوف (حيث لا يتم تمشيطها، وبالتالي تظل رقيقة الملمس نسبيًا). يمكن نسج هذه الأقمشة بعدة طرق، لإنتاج الفانيلا والتويد والجبردين والفريسكو وغيرها. تتميز جميع هذه الأقمشة بأوزان وملمس مختلفين، وتحتوي بعض الأقمشة على رقم S (أو Super S) يصف دقة الألياف المقاسة بمتوسط ​​قطر الألياف، على سبيل المثال، Super 120؛ فكلما كان القماش أدق، كان أكثر رقة وبالتالي أقل احتمالية للارتداء لفترة طويلة. على الرغم من أن الصوف كان مرتبطًا تقليديًا بالملابس الدافئة الضخمة المخصصة لدرء الطقس البارد، إلا أن التقدم في صنع ألياف أدق وأدق جعل بدلات الصوف مقبولة للطقس الأكثر دفئًا، حيث أصبحت الأقمشة أخف وزناً وأكثر ليونة وفقًا لذلك. يتم تصنيف نسيج الصوف حسب وزن قطعة مساحتها ياردة مربعة واحدة؛ وبالتالي، فإن الصوف الثقيل المناسب لفصل الشتاء فقط، يتراوح وزنه بين 12 و14 أونصة؛ والصوف المتوسط ​​"المناسب لثلاثة فصول" (أي باستثناء الصيف) يتراوح وزنه بين 10 و11 أونصة؛ والصوف الصيفي يتراوح وزنه بين 7 و8 أونصات. ^{[ بحاجة لمصدر ]} (في الأيام التي سبقت التدفئة المركزية، كانت الصوف الثقيل مثل 16 أونصة تستخدم في البدلات؛ أما الآن فهي تستخدم بشكل أساسي في المعاطف والقمصان العلوية.) تُستخدم مواد أخرى أحيانًا، إما بمفردها أو ممزوجة بالصوف، مثل الكشمير . ^[6] يُستخدم الحرير بمفرده أو ممزوجًا بالصوف أحيانًا. نادرًا ما يوصي الخبراء بالمواد الاصطناعية، مثل البوليستر ، على الرغم من أنها أرخص. على الأكثر، قد يكون مزيج من الصوف بشكل أساسي مقبولًا للحصول على الفائدة الرئيسية للمواد الاصطناعية، وهي مقاومة التجاعيد، خاصة في الملابس المستخدمة للسفر؛ ومع ذلك، فإن أي مادة تركيبية، مختلطة أو غير ذلك، ستكون دائمًا أكثر دفئًا ورطوبة من الصوف وحده. ^{[ بحاجة لمصدر ]} في الطقس الحار، يستخدم الكتان أيضًا، وفي جنوب الولايات المتحدة، يتم ارتداء قماش السيرساكر القطني .

الألوان الأربعة الرئيسية للبدلات التي يتم ارتداؤها في العمل هي الأسود والرمادي الفاتح والرمادي الداكن والأزرق الداكن، سواء كانت بنقوش أو بدونها. على وجه الخصوص، تم ارتداء البدلات المصنوعة من الفلانيل الرمادية على نطاق واسع منذ ثلاثينيات القرن العشرين. في البيئات غير التجارية أو سياقات العمل الأقل رسمية، يعد اللون البني لونًا مهمًا آخر؛ كما يوجد اللون الزيتوني أيضًا. في الصيف، تكون الظلال الأفتح مثل البني أو الكريمي شائعة. ^{[7] [8]}

للاستخدام غير التجاري، كان التويد شائعًا منذ العصر الفيكتوري ولا يزال يُرتدى بشكل شائع. تتوفر مجموعة واسعة من الألوان، بما في ذلك ظلال باهتة من الأخضر والبني والأحمر والرمادي. ^[9] عادةً ما يكون التويد منقوشًا أو سادة بنسج متعرج ، ويرتبط بشكل أكبر بالريف. في حين أن بدلات التويد الكاملة لا يرتديها الكثيرون الآن، غالبًا ما تُرتدى السترات كسترات رياضية مع بنطلونات غريبة (بنطلونات من قماش مختلف).

البدلة الأكثر تقليدية بها زرين أو ثلاثة وهي إما رمادية متوسطة إلى داكنة أو زرقاء داكنة. الألوان المحافظة الأخرى هي الرمادي والأسود والزيتوني. الأبيض والأزرق الفاتح مقبولان في بعض المناسبات، وخاصة في الموسم الدافئ. الأحمر والأخضر الزاهي عادة ما يعتبران "غير تقليديين" و"صارخين". تتطلب التقاليد أن تكون بدلة الرجل ذات لون عادي تمامًا، مع بقع من الألوان الزاهية محجوزة للقمصان أو ربطات العنق أو المناديل.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بداية القرن العشرين تقريبًا، لم تكن بدلات الصالة تُرتدى تقليديًا باللون الأسود العادي، بل كان هذا اللون مخصصًا للملابس الرسمية ^[10] (بما في ذلك سترات العشاء أو عربات الأطفال ) وللعاملين في مجال الدفن . ومع ذلك، سمح تراجع الملابس الرسمية منذ الخمسينيات وظهور الملابس غير الرسمية في الستينيات بعودة البدلة السوداء إلى الموضة، حيث بدأ العديد من المصممين في الرغبة في الابتعاد عن بدلة العمل نحو بدلات أكثر أناقة.

عادة ما تكون البدلات الرسمية التقليدية بألوان سادة أو بخطوط رفيعة ؛ ^[11] كما أن المربعات الزجاجية مقبولة أيضًا. وخارج العمل، تتسع مجموعة الأنماط المقبولة، مع وجود نقشات منقوشة مثل نقشة غلين التقليدية ونقشة متعرجة، على الرغم من أنه بصرف النظر عن بعض البيئات التقليدية للغاية مثل البنوك في لندن، يتم ارتداؤها في العمل الآن أيضًا. يختلف لون العنصر المنقوش (الخطوط والمربعات والمربعات ) حسب الجنس والموقع. على سبيل المثال، لم يعد استخدام المربعات الجريئة، وخاصة مع التويد، موجودًا في الولايات المتحدة، بينما لا يزال يتم ارتداؤها بشكل تقليدي في بريطانيا. أصبحت بعض الأنماط القديمة غير العادية مثل الماس نادرة الآن في كل مكان.

داخل سترة البدلة، بين القماش الخارجي والبطانة الداخلية، توجد طبقة من القماش المتين لمنع الصوف من التمدد خارج شكله؛ تسمى هذه الطبقة من القماش بالقماش نسبةً إلى القماش الذي صنعت منه تقليديًا. تحتوي السترات باهظة الثمن على قماش عائم ، بينما تحتوي الموديلات المصنعة بثمن بخس على قماش مُلَصَّق . ^[12] يكون القماش المُلَصَّق أقل نعومة، وإذا تم تصنيعه بشكل سيئ، فإنه يتلف ليونة ومتانة السترة، ^[13] لذا فإن العديد من الخياطين يسارعون إلى السخرية من القماش المُلَصَّق باعتباره أقل متانة، خاصةً لأنه قد يميل إلى التجعد بشكل دائم على طول حواف السترة بعد بعض الاستخدام أو بضع مرات من التنظيف الجاف. ^[14] ومع ذلك، يزعم بعض بائعي هذا النوع من السترات أن الفرق في الجودة صغير جدًا. ^[15] يذكر عدد قليل من خياطي لندن أن جميع البدلات المصنوعة حسب الطلب يجب أن تستخدم قماشًا عائمًا. ^[16]

تحتوي معظم البدلات ذات الصدر الواحد على زرين أو ثلاثة أزرار، ومن غير المعتاد وجود أربعة أزرار أو أكثر. عادةً ما تحتوي سترات العشاء ("ربطة العنق السوداء") على زر واحد فقط. من النادر العثور على بدلة تحتوي على أكثر من أربعة أزرار، على الرغم من أن بدلات زوت يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى ستة أزرار أو أكثر بسبب طولها الأطول. هناك أيضًا تنوع في وضع الأزرار وأسلوبها، ^[17] نظرًا لأن وضع الأزرار أمر بالغ الأهمية للانطباع العام عن الطول الذي تنقله السترة. عادةً ما يتماشى الزر الأوسط أو العلوي بشكل وثيق مع خط الخصر الطبيعي. ^[18] عادةً ما لا يُقصد أن يكون الزر السفلي مُزررًا، وبالتالي يتم قص السترة بحيث يؤدي زر الزر السفلي إلى إتلاف خطوط السترة وثنياتها. من المعتاد إبقاء السترة مُزررة أثناء الوقوف وفك أزرار السترة أثناء الجلوس.

تحتوي السترات ذات الصدر المزدوج على نصف أزرارها الخارجية فقط، حيث أن الصف الثاني للعرض فقط، مما يجبرها على أن تأتي في أزواج. يمكن أن تحتوي بعض السترات النادرة على زرين فقط، وخلال فترات مختلفة، على سبيل المثال الستينيات والسبعينيات، شوهد ما يصل إلى ثمانية أزرار. ستة أزرار نموذجية، مع اثنين لكل زر؛ الزوج الأخير يطفو فوق التداخل. قد تكون الأزرار الثلاثة أسفل كل جانب في هذه الحالة في خط مستقيم (تخطيط "حجر الأساس") أو بشكل أكثر شيوعًا، يكون الزوج العلوي متباعدًا بمقدار النصف مرة أخرى مثل كل زوج في المربع السفلي. عادةً ما تكون أزرار السترة ذات الصدر المزدوج ذات الأربعة أزرار مربعة. ^[19] يتم تنسيق تخطيط الأزرار وشكل طية صدر السترة من أجل توجيه عيون المراقب. على سبيل المثال، إذا كانت الأزرار منخفضة جدًا، أو طية صدر السترة بارزة جدًا، يتم سحب العينين لأسفل من الوجه، ويبدو الخصر أكبر. ^[20] يبدو أنه لا توجد قاعدة واضحة بشأن الجانب الذي يجب أن يقع فيه التداخل. عادةً ما يتقاطع بشكل طبيعي مع الجانب الأيسر للأمام ولكن ليس دائمًا. بشكل عام، يعمل زر مخفي على تثبيت الجزء السفلي في مكانه.

يمكن أن تكون ياقات السترة مسننة (وتسمى أيضًا "مدرجة") أو مدببة ("مدببة") أو شال أو "خدعة" (الماندرين والأنماط غير التقليدية الأخرى). يحمل كل نمط ياقة دلالات مختلفة ويتم ارتداؤه مع قصات مختلفة من البدلة. عادة ما توجد ياقات السترة المسننة، وهي الأكثر شيوعًا من الثلاثة، فقط في السترات ذات الصدر الواحد وهي الأسلوب الأكثر غير رسمي. تتميز بوجود "شق" من 75 إلى 90 درجة عند النقطة التي تلتقي فيها ياقة السترة بالياقة. ^[22] تتميز ياقات السترة المدببة بحواف حادة تشير إلى الأعلى باتجاه الكتفين. عادةً ما تحتوي السترات ذات الصدرين على ياقات مدببة، على الرغم من وجود ياقات مدببة أحيانًا على السترات ذات الصدر الواحد أيضًا. ياقات السترة ذات الشال هي أسلوب مشتق من ملابس السهرة غير الرسمية الفيكتورية، وعلى هذا النحو لا تُرى عادةً على سترات البدلة باستثناء بدلات السهرة أو بدلات العشاء. ^[23] بالنسبة للمناسبات التي تتطلب ربطة عنق سوداء ، يجب ارتداء السترات ذات ياقات السترة المدببة وياقات السترة ذات الشال فقط. ^[24]

في ثمانينيات القرن العشرين، كانت البدلات ذات الصدر المزدوج والياقات المسننة شائعة بين بدلات القوة وأسلوب الموجة الجديدة . ^{[ بحاجة لمصدر ]}

في أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، كان التصميم الذي اعتُبر أنيقًا للغاية هو السترة ذات الصدر الواحد ذات الياقة المدببة. وقد دخلت هذه السترة في الموضة وخرجت منها بشكل دوري، وأصبحت شائعة مرة أخرى خلال السبعينيات، ^{[ بحاجة لمصدر ]} ولا تزال بديلاً معترفًا به. تعد القدرة على قص الياقات المدببة بشكل صحيح على بدلة ذات صدر واحد واحدة من أصعب مهام الخياطة، حتى بالنسبة للخياطين ذوي الخبرة الكبيرة. ^[25]

يُعد عرض طية صدر السترة جانبًا متنوعًا من جوانب البدلات وقد تغير على مر السنين. تميزت ثلاثينيات وسبعينيات القرن العشرين بطيات صدر عريضة بشكل استثنائي، بينما كانت البدلات ذات طية صدر السترة الضيقة للغاية - غالبًا ما يبلغ عرضها حوالي 1 بوصة (2.5 سم) فقط - رائجة في أواخر الخمسينيات ومعظم الستينيات. شهدت الثمانينيات طيات صدرية متوسطة الحجم ذات فتحة منخفضة (النقطة الموجودة على السترة التي تشكل "الشق" أو "الذروة" بين الياقة والياقة الأمامية). تتجه الاتجاهات الحالية (منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) نحو طية صدر السترة أضيق وفتحة صدر أعلى. ^{[ بحاجة لمصدر ]} عادةً ما يتبع عرض ربطة العنق عرض ياقة السترة.

تحتوي طيات السترة أيضًا على فتحة زر ، مخصصة لحمل زهرة زخرفية. لا تُرى هذه الفتحات الآن إلا في المناسبات الرسمية. عادةً، تحتوي البدلات ذات الصدر المزدوج على فتحة واحدة في كل طية صدر (مع زهرة على اليسار مباشرةً)، بينما تحتوي البدلات ذات الصدر المفرد على فتحة واحدة فقط على اليسار. ^[26]

تحتوي معظم السترات على مجموعة متنوعة من الجيوب الداخلية وجيبين خارجيين رئيسيين، والتي تكون عادةً إما جيوب رقعة أو جيوب ذات رفرف أو جيوب نفاثات ("besom"). ^[27] الجيب الرقعة، بقطعة القماش الإضافية المفردة المخيطة مباشرة على مقدمة السترة، هو خيار رياضي، يُرى أحيانًا في بدلات الكتان الصيفية أو الأنماط غير الرسمية الأخرى. الجيب ذو الرفرف هو المعيار للجيوب الجانبية، وله رفرف إضافي مبطن من القماش المطابق يغطي الجزء العلوي من الجيب. الجيب النفاث هو الأكثر رسمية، مع شريط صغير من القماش يلصق الجزء العلوي والسفلي من الشق للجيب. غالبًا ما يُرى هذا النمط في الملابس الرسمية ، مثل سترة العشاء.

يوجد عادة جيب الصدر على الجانب الأيسر، حيث يمكن عرض مربع الجيب أو المنديل.

بالإضافة إلى الجيبين الخارجيين القياسيين وجيب الصدر، تحتوي بعض البدلات على جيب رابع، وهو جيب التذكرة، والذي يقع عادةً فوق الجيب الأيمن مباشرةً وبعرض نصف عرضه تقريبًا. وبينما كان هذا في الأصل ميزة حصرية للبدلات الريفية، حيث كان يُستخدم لتخزين تذكرة القطار بشكل ملائم، فإنه يُرى الآن في بعض بدلات المدينة. ومن السمات الريفية الأخرى التي تُرتدى أحيانًا في المدن زوج من جيوب التقطيع، والتي تشبه الجيوب العادية، ولكنها مائلة؛ وقد صُممت هذه في الأصل لتسهيل فتح الجيوب على ظهور الخيل أثناء التقطيع . ^[4]

عادةً ما تحتوي سترات البدلات بجميع أنماطها على ثلاثة أو أربعة أزرار على كل سوار، والتي غالبًا ما تكون زخرفية بحتة (عادةً ما يتم خياطة الأكمام مغلقة ولا يمكن فك أزرارها لفتحها). خمسة أزرار غير عادية وهي ابتكار عصري في الموضة. يعتمد عدد الأزرار في المقام الأول على رسمية البدلة؛ فقد تحتوي سترة رياضية صيفية عادية جدًا (في ثلاثينيات القرن العشرين) على زر واحد فقط، بينما تحتوي بدلات تويد عادةً على ثلاثة أزرار وبدلات المدينة على أربعة أزرار. في سبعينيات القرن العشرين، شوهد زرين في بعض بدلات المدينة. ^{[ بحاجة لمصدر ]} اليوم، أصبحت الأزرار الأربعة شائعة في معظم بدلات العمل وحتى البدلات غير الرسمية.

على الرغم من أن أزرار الأكمام لا يمكن فكها عادةً، إلا أن الخياطة تبدو وكأنها يمكن فكها. قد توجد أزرار أكمام وظيفية في بدلات راقية أو مصنوعة حسب الطلب؛ تسمى هذه الميزة بأزرار الجراح و"فتحات الأزرار العاملة" (الولايات المتحدة). ^[28] يترك بعض مرتدي البذلة هذه الأزرار غير مكتملة ليكشفوا عن قدرتهم على تحمل تكلفة بدلة مصممة حسب الطلب، على الرغم من أنه من المناسب ترك هذه الأزرار مكتملة. ^[29] تتميز الأنماط الحديثة المصممة حسب الطلب والبدلات الجاهزة الراقية المجهزة بأزرار الجراح بخياطة الزرين الأخيرين بعيدًا عن المركز، بحيث يتدلى الكم بشكل أنظف في حالة فك الأزرار. يجب تحقيق اليقين في ملاءمة طول الأكمام، لأنه بمجرد قطع فتحات الأزرار العاملة، لا يمكن تغيير طول الأكمام بشكل أساسي.

الأكمام المطوية لها طول إضافي من القماش مطوي للخلف فوق الذراع، أو مجرد بعض الحواف أو الخياطة فوق الأزرار للإشارة إلى حافة الكم. كان هذا شائعًا في العصر الإدواردي، كميزة للملابس الرسمية مثل المعاطف الطويلة التي انتقلت إلى الملابس غير الرسمية، لكنها أصبحت نادرة الآن.

فتحة التهوية هي شق في الجزء الخلفي السفلي ("الذيل") من السترة. في الأصل، كانت فتحات التهوية خيارًا رياضيًا، مصممًا لتسهيل الركوب، وبالتالي فهي تقليدية في سترات التقطيع والمعاطف الرسمية مثل معطف الصباح ، وللاستخدام العملي، المعاطف الخارجية. يوجد اليوم ثلاثة أنماط من فتحات التهوية: النمط ذو الفتحة المفردة (بفتحة واحدة في المنتصف)، والنمط بدون فتحة تهوية، والنمط ذو الفتحتين (فتحة واحدة على كل جانب). فتحات التهوية مريحة، خاصة عند استخدام جيب أو الجلوس، لتحسين تعليق السترة، ^[30] لذلك تُستخدم الآن في معظم السترات. ترتبط السترات بدون فتحة تهوية بالخياطة الإيطالية، في حين أن النمط ذو الفتحتين هو نموذجي بريطاني. ^[4] لا تحتوي سترات العشاء تقليديًا على فتحات تهوية.

كانت السترات (تسمى السترات في اللغة الإنجليزية الأمريكية) تُرتدى دائمًا تقريبًا مع البدلات قبل أربعينيات القرن العشرين. وبسبب التقنين أثناء الحرب العالمية الثانية ، انخفض انتشارها، لكن شعبيتها دخلت وخرجت من الموضة منذ السبعينيات فصاعدًا. غالبًا ما تُرتدى ساعة الجيب على سلسلة، يتم إدخال أحد طرفيها من خلال فتحة زر وسطى، مع الصدرية؛ بخلاف ذلك، منذ الحرب العالمية الأولى ، عندما برزت الضرورة العسكرية، ارتدى الرجال ساعات اليد، والتي يمكن ارتداؤها مع أي بدلة باستثناء فستان السهرة الكامل ( ربطة عنق بيضاء ). على الرغم من أنه يمكن العثور على العديد من الأمثلة على السترات التي تُرتدى مع سترة مزدوجة الصدر من عشرينيات القرن العشرين إلى أربعينيات القرن العشرين، إلا أن هذا سيكون غير معتاد اليوم (قد يُفترض أن إحدى نقاط السترة مزدوجة الصدر هي التخلص من الصدرية). تقليديا، يُترك الزر السفلي من الصدرية مفتوحًا؛ مثل الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من السترة، يساعد هذا الجسم على الانحناء عند الجلوس. بعض السترات يمكن أن تحتوي على طيات صدر السترة؛ والبعض الآخر لا يحتوي على طيات صدر السترة.

تُصنع سراويل البدلة دائمًا من نفس مادة السترة. حتى من عشرينيات القرن العشرين، قبل اختراع السترات الرياضية المخصصة للارتداء مع سراويل غريبة، كان ارتداء سترة البدلة مع سراويل غريبة يُنظر إليه على أنه بديل للبدلة الكاملة. ^[31] ومع ظهور السترات الرياضية الحديثة، تُرتدى سترات البدلة دائمًا مع سراويل متطابقة، وتُرتدى السراويل بدون سترة أو السترة المناسبة. ^{[ بحاجة لمصدر ]}

لقد تنوع عرض البنطلون بشكل كبير على مر العقود. ففي عشرينيات القرن العشرين، كانت البنطلونات مستقيمة الساقين وواسعة الساقين، بعرض قياسي عند الكفة يبلغ 23 بوصة (58 سم). وبعد عام 1935، بدأت البنطلونات تضيق عند النصف السفلي من الساق. وظلت البنطلونات واسعة عند الجزء العلوي من الساق طوال الأربعينيات. وبحلول الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، أصبح المظهر الأكثر نحافة شائعًا. وفي السبعينيات، قدم صانعو البدلات مجموعة متنوعة من أنماط البنطلونات، بما في ذلك البنطلونات الواسعة والواسعة الساقين والبنطلونات الضيقة التقليدية. وفي الثمانينيات، اختفت هذه الأنماط لصالح البنطلونات الضيقة ذات الساقين النحيلة.

أحد الاختلافات في تصميم السراويل هو استخدام الثنيات أو عدم استخدامها. الأسلوب الأكثر كلاسيكية للبنطلون هو أن يكون به طيتان، عادةً للأمام، لأن هذا يوفر مزيدًا من الراحة عند الجلوس وتعليقًا أفضل عند الوقوف. ^[32] لا يزال هذا أسلوبًا شائعًا، ولهذه الأسباب من الفائدة تم ارتداؤه طوال القرن العشرين. ينحدر الأسلوب في الأصل من حقائب أكسفورد الواسعة بشكل مبالغ فيه والتي ارتدتها النساء في ثلاثينيات القرن العشرين في أكسفورد، والتي على الرغم من أنها لم تدم طويلاً، إلا أنها بدأت اتجاهًا للواجهات الأكثر امتلاءً. ^[33] لا يزال يُنظر إلى الأسلوب على أنه الأكثر أناقة، حيث يتميز ببنطلونات رسمية بربطة عنق سوداء وبيضاء. ومع ذلك، في فترات مختلفة طوال القرن الماضي، تم ارتداء سراويل مسطحة من الأمام بدون طيات، وكان التأرجح في الموضة ملحوظًا بما يكفي لدرجة أن العلامات التجارية الجاهزة الأكثر توجهاً نحو الموضة لم تنتج كلا النوعين باستمرار.

انتشرت فكرة طي البنطلونات أو الأكمام في تسعينيات القرن التاسع عشر على يد إدوارد السابع ، ^[34] وكانت شائعة في البدلات الرسمية طوال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. كانت دائمًا خيارًا غير رسمي، حيث كانت غير مناسبة لجميع الملابس الرسمية.

تتضمن الاختلافات الأخرى في أسلوب البنطلون ارتفاع البنطلون. كان هذا مرتفعًا جدًا في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصةً مع الملابس الرسمية، مع ارتفاعات أعلى من الخصر الطبيعي، ^[35] للسماح للسترة التي تغطي حزام الخصر بالنزول أسفل أضيق نقطة في الصدر. على الرغم من أن هذا الارتفاع المرتفع يخدم غرضًا أقل، فقد تم تكراره في ملابس النهار في تلك الفترة. منذ ذلك الحين، تغيرت الموضات، ونادرًا ما كانت مرتفعة مرة أخرى، مع عودة الأنماط إلى السراويل منخفضة الارتفاع، حتى أنها انخفضت إلى أسفل بحيث تستقر أحزمة الخصر على الوركين. تشمل الجوانب المتغيرة الأخرى للقص الطول، الذي يحدد الكسر، وتكدس القماش فوق الحذاء مباشرة عندما يكون التماس الأمامي أطول قليلاً من الارتفاع إلى أعلى الحذاء. تختار بعض أجزاء العالم، مثل أوروبا، تقليديًا سراويل أقصر مع القليل من الكسر أو بدونه، بينما يختار الأمريكيون غالبًا ارتداء كسر طفيف. ^[36]

هناك تمييز كبير أخير يتعلق بما إذا كانت السراويل تتطلب حزامًا أم دعامات (حمالات). في حين لم يتم ارتداء الحزام في الأصل مع البدلة، إلا أن ارتداء الأحزمة قسرًا أثناء سنوات الحرب (بسبب القيود المفروضة على استخدام المطاط بسبب نقص وقت الحرب) ساهم في زيادة شعبيتها، حيث أصبحت الدعامات الآن أقل شعبية بكثير من الأحزمة. عندما كانت الدعامات شائعة، تم وضع الأزرار لربطها على الجزء الخارجي من حزام الخصر، لأنها كانت تُغطى بسترة أو كارديجان، ولكن الآن أصبح من الشائع ربط الأزرار على الجزء الداخلي من البنطلون. تختلف السراويل التي تتطلب دعامات إلى حد ما في القطع عند الخصر، حيث تستخدم محيطًا إضافيًا وارتفاعًا أيضًا في الخلف. يكون الشق في حزام الخصر في الخلف على شكل ذيل السمكة . يؤكد أولئك الذين يفضلون الدعامات أنه نظرًا لأنها تتدلى من الكتفين، فإنها تجعل البنطلون دائمًا مناسبًا ومعلقًا كما ينبغي، بينما قد يسمح الحزام لخصر البنطلون بالانزلاق لأسفل على الوركين أو أسفل الجزء الأوسط البارز، ويتطلب إعادة التموضع باستمرار؛ كما أنها تسمح، بل وتعمل بشكل أفضل مع، الخصر الأكثر ارتخاءً مما يتيح مساحة للتوسع الطبيعي عند الجلوس.

بنطلون البدلة، المعروف أيضًا باسم بنطلون الفستان في الولايات المتحدة، هو نمط من البنطلونات المخصصة للارتداء كملابس رسمية أو شبه رسمية أو غير رسمية . غالبًا ما تكون مصنوعة من الصوف أو البوليستر ^[37] (على الرغم من استخدام العديد من المنسوجات الاصطناعية والطبيعية الأخرى) وقد تكون مصممة ليتم ارتداؤها مع سترة بدلة متطابقة. غالبًا ما تحتوي بنطلونات البدلة على ثنية في مقدمة كل ساق من ساقي البنطلون، وقد تحتوي على ثنية واحدة أو أكثر. يمكن ارتداء بنطلون البدلة في العديد من المناسبات الرسمية وشبه الرسمية مع قميص بدون ربطة عنق وأزياء أكثر استرخاءً، والتي يمكن اعتبارها فستانًا غير رسمي أنيقًا .

كبديل للسراويل، يمكن ارتداء السراويل القصيرة (أو السراويل الداخلية في أشكال مختلفة من اللغة الإنجليزية حيث لا يشير هذا إلى الملابس الداخلية) مع بدلات غير رسمية، مثل التويد. هذه السراويل أقصر، تنزل إلى ما دون الركبتين مباشرة، مثبتة بإحكام في الجزء العلوي من الساق بواسطة لسان أو زر. على الرغم من أنها كانت شائعة في السابق، إلا أنها تُرتدى الآن عادةً فقط عند المشاركة في الرياضات الخارجية التقليدية، مثل الرماية أو الجولف . يرتبط الطول والتصميم ارتباطًا وثيقًا بالبنطلونات ذات الأربع بوصات (والستات وما إلى ذلك) التي يتم ارتداؤها للرياضة، ولكنها تختلف في عدم وجود ترهل. عادة ما تكون مصممة ليتم ارتداؤها مع جوارب طويلة تلتقي أسفل الركبة مباشرة، ولكن سراويل ركوب الخيل، التي تُرتدى مع أحذية طويلة مثل الأحذية العلوية ، تكون طويلة بما يكفي لتلتقي بالحذاء ولا تعرض أي جورب. ^[38]

تشمل إكسسوارات البدلات ربطات العنق والأحذية والساعات اليدوية وساعات الجيب ومربعات الجيب وأزرار الأكمام ومشابك ربطات العنق ودبابيس ربطات العنق وقضبان ربطات العنق وربطات العنق على شكل فراشة ودبابيس الياقة والقبعات .

يحتاج هذا القسم إلى مصادر إضافية للتحقق . يُرجى المساعدة في تحسين هذه المقالة عن طريق إضافة مصادر موثوقة في هذا القسم. قد يتم الطعن في المواد غير الموثقة وإزالتها. ( أغسطس 2008 ) ( تعرف على كيفية ومتى يمكنك إزالة هذه الرسالة )

يتم تحديد أزرار السترة في المقام الأول من خلال وضع الأزرار ، وهو مقياس لمدى ارتفاع الأزرار بالنسبة للخصر الطبيعي. في بعض الأنماط (غير المعتادة الآن) حيث يتم وضع الأزرار في وضع مرتفع، كان الخياط يقصد أن يتم ربط أزرار البدلة بشكل مختلف عن الوضع المنخفض الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، يتم تقديم بعض الإرشادات العامة هنا.

غالبًا ما يتم تثبيت أزرار المعاطف ذات الصدر المزدوج . عندما يكون هناك أكثر من فتحة زر واحدة (كما هو الحال في الترتيب التقليدي المكون من ستة أزرار)، يلزم تثبيت زر واحد فقط؛ وقد يختار مرتدي السترة تثبيت الزر السفلي فقط، من أجل تقديم خط أطول (وهو الأسلوب الذي روج له الأمير جورج، دوق كنت ).

قد تكون معاطف البدلات ذات الصف الواحد من الأزرار إما مثبتة أو غير مثبتة. في البدلات ذات الزرين، يُترك الزر السفلي مفتوحًا تقليديًا باستثناء بعض القطع غير المعتادة للسترة، مثل سترة البادوك. تقول الأسطورة أن الملك إدوارد السابع بدأ اتجاه ترك الزر السفلي للبدلة وكذلك السترة مفتوحين. ^[39] والسبب وراء استمرار ربط الأزرار العلوية فقط وليس الزر السفلي هو تجنب إجهاد القماش وهو أكثر راحة لمن يرتديه. ^[40]

عند ربط بدلة بثلاثة أزرار، يتم ربط الزر الأوسط، وأحيانًا الزر العلوي، ولكن الزر السفلي غير مصمم تقليديًا. على الرغم من أنه في الماضي تم قطع بعض السترات ذات الأزرار الثلاثة بحيث يمكن ربط الثلاثة جميعًا دون تشويه الستارة، إلا أن هذا لم يعد هو الحال. بدلة بأربعة أزرار غير شائعة. استعادت البدلة ذات الزر الواحد بعض الشعبية (وهي أيضًا واحدة من الأساليب الكلاسيكية لخياطة سافيل رو ). مع البدلة ذات الصف الواحد من الأزرار، عادةً ما يتم فك الأزرار أثناء الجلوس لتجنب الستارة القبيحة. غالبًا ما يمكن ترك البدلة ذات الصفين من الأزرار مغلقة، لتجنب صعوبة إعادة ربط الزر الداخلي باستمرار ("زر المرساة") عند الوقوف.

في الولايات المتحدة، من الشائع أن تتطابق الجوارب مع الحذاء (خاصة الجوارب السوداء مع الأحذية السوداء) أو ساق البنطال. ^[41] هذا الأخير مفضل لأنه يجعل الساق تبدو أطول، ويوفر انتقالًا بصريًا أكثر سلاسة بين ساق البنطال والحذاء، ويقلل من الانتباه الذي يجذبه ساق البنطال المصمم ليكون قصيرًا جدًا. القاعدة الأكثر عمومية هي أن تكون الجوارب أغمق من ظل البنطال، ولكن ربما تكون مختلفة، بدلاً من ذلك تتطابق مع جزء آخر من الزي مثل القميص أو ربطة العنق. مع الجوارب المنقوشة، من الأفضل أن يتطابق لون خلفية الجورب مع اللون الأساسي للبدلة ويجب أن تنسق الألوان الأخرى مع أجزاء أخرى من الزي.

يفضل أن يكون ارتفاع الجوارب ^{[ بحاجة لمصدر ]} على الأقل في منتصف الساق، إن لم يكن ارتفاع الركبة ( فوق الساق )، وعادة ما تكون مصنوعة في الغالب من القطن أو الصوف، على الرغم من أن الجوارب الفاخرة أو الرسمية قد تستخدم مزيجًا أكثر غرابة مثل الحرير والكشمير. قبل الحرب العالمية الثانية ، كانت الجوارب المنقوشة شائعة، وكان من الشائع رؤية مجموعة متنوعة من التصاميم مثل جوارب Argyle أو الجوارب المتناقضة. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الجوارب أكثر هدوءًا في اللون. بدلاً من الطول فوق الساق (الذي سيبقى من تلقاء نفسه)، لا يزال بعض الرجال يستخدمون الرباطات لحمل جواربهم، لكن هذا غير معتاد.

This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (February 2011) (Learn how and when to remove this message)

تتبع آداب ارتداء البدلة بالنسبة للنساء عمومًا نفس الإرشادات التي يستخدمها الرجال، مع بعض الاختلافات والمزيد من المرونة.

بالنسبة للنساء، فإن بدلة التنورة أو بدلة الفستان مقبولة؛ وعادة ما تحل البلوزة ، التي يمكن أن تكون بيضاء أو ملونة، محل القميص. يمكن أيضًا ارتداء بدلات النساء مع قمصان ملونة أو قمصان تي شيرت. كما ترتدي النساء عادةً البدلات في الأماكن المهنية، وليس كزي رسمي عام، كما يفعل الرجال.

تأتي البدلات النسائية بمجموعة أكبر من الألوان، مثل الألوان الداكنة، والباستيل، وألوان الأحجار الكريمة.

لا ترتدي النساء عمومًا ربطات العنق مع بدلاتهن، لكن بعضهن يفعلن ذلك. أصبحت الأوشحة الحريرية الفاخرة التي تشبه ربطة العنق المرنة شائعة في أمريكا الشمالية في السبعينيات. وبحلول الثمانينيات، دخلت النساء إلى قوة العمل ذات الياقات البيضاء بأعداد متزايدة، وتبنت أزياء ملابسهن مظهرًا لا يختلف كثيرًا عن ملابس العمل للرجال. وبحلول أوائل إلى منتصف الثمانينيات، أصبحت بدلات التنورة ذات التصميم المحافظ هي القاعدة، بنفس الألوان والأقمشة التي تعتبر قياسية في بدلات الرجال. كانت تُرتدى عادةً مع بلوزات ذات ياقة مُزررة، وعادةً ما تكون بيضاء أو بعض ألوان الباستيل. غالبًا ما يتم تزيينها بنسخة من ربطة العنق على شكل فراشة ، وعادةً ما تكون من نفس الأقمشة والألوان والأنماط مثل ربطات العنق وربطات العنق على شكل فراشة للرجال، ولكنها مربوطة بعقدة أكثر امتلاءً عند الياقة. تُرتدى الجوارب الضيقة مع بدلة التنورة باللون الأسود أو البيج أو الأبيض.

The examples and perspective in this article deal primarily with the United States and do not represent a worldwide view of the subject. You may improve this article, discuss the issue on the talk page, or create a new article, as appropriate. (November 2009) (Learn how and when to remove this message)

Part of a series on
Western dress codes and corresponding attires
Formal (full dress)   White tie  Morning dress  Full dress uniform Frock coat  Evening gown  Ball gown
Semi-formal (half dress)   Black tie  Black lounge suit   Mess dress uniform Evening gown  Cocktail dress
Informal (undress, "dress clothes") Suit  Service dress uniform Cocktail dress  Pantsuit
Casual (anything not above) Business casual Casual Friday Combat uniform Smart casual Workwear Streetwear Sportswear known as Sportswear (fashion) and Athleisure Undress
Supplementary alternatives Ceremonial dress law courts royal courts diplomatic academic, etc. Religious clothing cassock, habit, etc. Folk costume Distinctions Orders medals, etc.
Legend: = Day (before 6 p.m.) = Evening (after 6 p.m.)     = Bow tie colour = Ladies = Gentlemen Fashion portal
v t e

طوال القرنين العشرين والحادي والعشرين، كان خياطو إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا روادًا في تصميم بدلات الرجال. ^{[42] تم تقليد بدلات} الموهير وجلد القرش الضيقة التي تم تطويرها في لندن وميلانو خلال الستينيات على نطاق واسع من قبل ثقافة الموضة الفرعية ، وخضعت لإحياء واسع النطاق خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب ارتباطها بجيمس بوند ودون درابر من ماد من . ^[43]

في أماكن أخرى من البحر الأبيض المتوسط ، تعتبر البدلات غير عملية بدون تكييف هواء مستمر . ونتيجة لذلك، تميل معظم الشركات غير المحافظة، بغض النظر عن الحجم أو الثروة، إلى استخدام الملابس غير الرسمية حتى في الاجتماعات الرسمية. ^[44] بعض المهن، مثل البنوك والقانون وبعض الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور، لديهم قواعد لباس أكثر رسمية.

نظرًا لأن ارتداء البدلة ينقل صورة محترمة، فإن العديد من الأشخاص يرتدون البدلات أثناء عملية مقابلة العمل . ^[45] عادة ما تكون بدلة المقابلة ذات أسلوب محافظ، وغالبًا ما تكون مصنوعة من قماش أزرق أو رمادي. غالبًا ما تتكون بدلات المقابلة من صوف أو قماش صوف مخلوط، بنمط سادة أو مخطط. ^[46] ومع ذلك، فإن أسلوب بدلة المقابلة يعتمد على الثقافة التنظيمية للصناعة التي يسعى فيها الشخص إلى العمل.

في جنوب غرب الولايات المتحدة ، غالبًا ما تتميز بدلات الرجال بتفاصيل مستوحاة من الملابس الغربية التقليدية ، مثل نير مدبب وجيوب السهام. ^[47] كما تنتشر معاطف البدلات المشابهة في المظهر لسترة إيك ، ومن الشائع ارتداء أحذية رعاة البقر بدلاً من أحذية الملابس التقليدية . يرتدي مطربو موسيقى الريف ونجوم البوب ​​​​الحديثون مثل بوست مالون ^[48] أو براندون فلاورز من فرقة ذا كيلرز أحيانًا بدلات نودي براقة مع أحجار الراين والتطريز المعقد. ^[49]

في المجتمع الحديث، أصبحت بدلات الرجال أقل شيوعًا كزي يومي. خلال تسعينيات القرن العشرين، مدفوعة جزئيًا بالصعود النيزكي لشركات التكنولوجيا الناجحة حديثًا ذات المواقف الثقافية المختلفة، تحركت فلسفة الإدارة السائدة في ذلك الوقت لصالح الملابس غير الرسمية للموظفين؛ وكان الهدف هو تشجيع الشعور بالانفتاح والمساواة. لا يزال "لباس العمل غير الرسمي" يميل إلى أن يكون القاعدة لمعظم العمال حتى الإدارة المتوسطة المستوى وأحيانًا يشمل ذلك. كان الزي الرسمي التقليدي كأسلوب يومي سائدًا في الإدارة المؤسسية المتوسطة والعليا (يشار إليها الآن أحيانًا بشكل جماعي باسم "البدلات")، ^[50] والمهن (خاصة القانون ). بمرور الوقت، أصبحت البدلات أقل شيوعًا على المستوى التنفيذي باستثناء المرشحين للوظائف والمناسبات الرسمية، وظلت مستخدمة على نطاق واسع في حياة أخرى مثل بين موظفي الفنادق من الطبقة المتوسطة ومندوبي المبيعات. ^[51] أصبحت الملابس غير الرسمية شائعة أيضًا في المؤسسات الأكاديمية الغربية، مع انخفاض شعبية الملابس الرسمية.

بالنسبة للعديد من الرجال الذين لا يرتدون البدلات للعمل، وخاصة في المجتمع الغربي، فإن ارتداء البدلة محجوز للمناسبات الخاصة، مثل حفلات الزفاف والجنازات والمثول أمام المحكمة وغيرها من المناسبات الاجتماعية الأكثر رسمية. وبالتالي، نظرًا لأنها ليست زيًا يوميًا لمعظم الرجال، فغالبًا ما يُنظر إليها على أنها "خانقة" وغير مريحة. يمكن أن يكون الجمع بين ربطة العنق والحزام والصدرية ضيقًا ومقيدًا مقارنة بالملابس الكاجوال المعاصرة، خاصةً عندما يتم شراؤها بتكلفة وجودة ضئيلتين للمناسبات النادرة، بدلاً من صنعها لارتدائها بشكل مريح. أصبح هذا الاتجاه سائدًا بما يكفي لدرجة أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ذكرت أن السترة الثقيلة مع ربطة عنق وسراويل رقيقة كانت "تصميمًا يضمن أن مرتديها لن يكون مرتاحًا" في أي درجة حرارة. ^[52] خلال أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، أصبحت بدلات الرجال أقل شيوعًا، بنفس الطريقة التي تخلت بها العديد من النساء عن التنانير والفساتين لصالح السراويل. وقد اعتبر هذا بمثابة تحرر من تقليد الفترات السابقة، وحدث بالتزامن مع حركة تحرير المرأة .

ومن اللافت للنظر أيضًا أن البدلة تظهر الآن بشكل متكرر في أحداث الروك والميتال الثقيل والأحداث القوطية، على الرغم من أن مثل هذه الفرق كانت معروفة ذات يوم بتقاليدها المتمردة إلى حد ما في الملابس. يُعرف الفنانون والفرق الموسيقية مثل Nick Cave و Interpol و Marilyn Manson و Blutengel و Akercocke باستخدام الملابس الرسمية في مقاطع الفيديو الموسيقية والعروض المسرحية. تظهر البدلة أيضًا عندما يرتدي المعجبون أنماطًا مثل Lolita وVictorian وCorporate Gothic.

في الصين في القرن العشرين، شجع النظام الشيوعي المواطنين على ارتداء بدلة ماو بسبب تصميمها المساواتي والنفعي. ^[53]

بعد استقلال الهند ، كان هناك رد فعل عنيف ضد الأزياء الغربية بسبب ارتباطها بالنظام الاستعماري السابق. وبدلاً من ذلك، بدأ الرجال الهنود المحترفون في ارتداء بدلة نهرو ذات الأزرار الخمسة ، المصنوعة من الخادي لدعم صناعة النسيج المحلية. ^[54] خلال الستينيات ، أصبحت هذه البدلات عصرية بين ثقافة الموضة البريطانية الفرعية بسبب استخدامها من قبل فرقة البيتلز . ^[55] عادت هذه البدلات لفترة وجيزة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولكن منذ عام 2010 أصبحت خارج الموضة في الغرب. ^[56]

في الفلبين الاستوائية، وهي مستعمرة سابقة للولايات المتحدة الأمريكية، تسمى البدلة تيرنو ؛ وتسمى السترة التي تأتي معها أمريكانا . وبسبب المناخ الاستوائي الحار، لا يُرتدى هذا الزي الرسمي إلا عند الضرورة، بما في ذلك المناسبات الرسمية أو الاجتماعية أو التجارية. نادرًا ما يرتدي الفلبينيون بدلة، وربما يرتديها الشباب فقط في حفل تخرج المدرسة الثانوية أو الكلية ، وفي هذه الحالة يمكن استئجارها. ^{[ بحاجة لمصدر ] في أي مناسبة تُرتدى فيها بدلة، سيكون من المقبول أيضًا ارتداء} بارونج تاجالوج بأكمام طويلة أو قصيرة ، وهو الزي الوطني للفلبين.

• قواعد اللباس الغربي
  • ملابس شبه رسمية
    • ربطة عنق سوداء
    • بدلة صالة سوداء
  • ملابس غير رسمية
• غير رسمي
  • ملابس كاجوال أنيقة
  • ملابس عمل غير رسمية

https://americasuits.com/james-bond-navy-blue-overcoat-suit

• آداب إيميلي بوست: ملابس الرجل النبيل، 1922
• "مقدمة عن الموضة في القرن الثامن عشر". الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات . متحف فيكتوريا وألبرت . تم الاسترجاع في 6 أغسطس 2008 .
• ميك، ميكي؛ لام ثوي فو (6 سبتمبر/أيلول 2012). "الفرق بين بدلة سعرها 99 دولاراً وبدلة سعرها 5000 دولار، في رسم بياني واحد". بلانيت موني . تم الاسترجاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2013 .