الازياء التقليدية الفلسطينية

الملابس التقليدية الفلسطينية هي أنواع الملابس التي يرتديها الفلسطينيون تاريخيًا وأحيانًا لا يزالون يرتدونها حتى يومنا هذا . غالبًا ما علق المسافرون الأجانب إلى فلسطين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على التنوع الغني للأزياء التي يرتديها الفلاحون أو نساء القرية بشكل خاص. كانت العديد من الملابس المصنوعة يدويًا مطرزة بشكل غني ولعب إنشاء هذه العناصر وصيانتها دورًا مهمًا في حياة نساء المنطقة.

على الرغم من أن الخبراء في هذا المجال يرجعون أصول الأزياء الفلسطينية إلى العصور القديمة، إلا أنه لا توجد قطع أثرية متبقية من الملابس من هذه الفترة المبكرة يمكن مقارنتها بالعناصر الحديثة بشكل قاطع. وقد وثق العلماء التأثيرات من الإمبراطوريات المختلفة التي حكمت فلسطين ، مثل مصر القديمة وروما القديمة والإمبراطورية البيزنطية ، وغيرها، استنادًا إلى حد كبير على التصوير في الفن والأوصاف في الأدب للأزياء المنتجة خلال هذه الأوقات.

حتى أربعينيات القرن العشرين، كانت الأزياء الفلسطينية التقليدية تعكس الوضع الاقتصادي والزوجي للمرأة وبلدتها أو منطقتها الأصلية، حيث كان المراقبون المطلعون قادرين على تمييز هذه المعلومات من خلال القماش والألوان والقصات وزخارف التطريز (أو عدم وجودها) المستخدمة في الملابس. ^[1]

في عام 2021، تم إدراج فن التطريز في فلسطين، الممارسات والمهارات والمعرفة والطقوس، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو . ^[2]

ويشير جيف إيمبرلينج، مدير متحف المعهد الشرقي ، إلى أن الملابس الفلسطينية من أوائل القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى تظهر "آثارًا لأنماط مماثلة من الملابس الممثلة في الفن منذ أكثر من 3000 عام". ^[3]

ترى حنان منير، وهي جامعة وباحثة في الملابس الفلسطينية، أمثلة على الملابس الفلسطينية البدائية في القطع الأثرية من فترة الكنعانيين (1500 قبل الميلاد) مثل اللوحات المصرية التي تصور الكنعانيين / في ملابس على شكل حرف A. ^[4] تقول منير أنه من عام 1200 قبل الميلاد إلى عام 1940 بعد الميلاد، كانت جميع الفساتين الفلسطينية مقطوعة من أقمشة طبيعية على شكل خط A مماثل بأكمام مثلثة. ^[4] يُعرف هذا الشكل لدى علماء الآثار باسم "الرداء السوري" ويظهر في القطع الأثرية مثل نقش العاج من مجدو يعود تاريخه إلى عام 1200 قبل الميلاد. ^{[4] [5]}

في كتاب فلسطين: القديمة والحديثة (1949) الذي أصدره متحف أونتاريو الملكي للآثار، كتبت وينيفريد نيدلر أن "لا ملابس فعلية من فلسطين القديمة بقيت وأن الأوصاف التفصيلية مفقودة في الأدب القديم". في طولها واكتمالها واستخدامها للأنماط، تحمل هذه الملابس الحديثة تشابهًا عامًا مع أزياء شعوب غرب آسيا التي شوهدت في الآثار المصرية والآشورية القديمة . يشير زي بنات صهيون المذكور في إشعياء 3: 22-24، مع "بدلات الملابس المتغيرة" و"العباءات" و"القلنسوات" و"الأوشحة" و"الأحزمة"، إلى أن أزياء المدن النسائية في أيام إشعياء ربما كانت تشبه الزي الريفي الفلسطيني الحديث. ^[6]

يستشهد نيدلر أيضًا بقطع أثرية من الأزياء المحفوظة جيدًا من أواخر العصر الروماني المصري تتكون من "ملابس كتانية فضفاضة مع أشرطة منسوجة منقوشة من الصوف والأحذية والصنادل وقبعات الكتان"، على أنها قابلة للمقارنة بالأزياء الفلسطينية الحديثة.[6]

كان التحول من التصاميم المنسوجة إلى التصاميم المطرزة ممكنًا بفضل التصنيع الحرفي للإبر الدقيقة في دمشق في القرن الثامن. كما توجد أقسام الثياب المطرزة، مثل قطعة الصدر المربعة (القبة) واللوحة الخلفية المزخرفة (الشنيار) السائدة في الفساتين الفلسطينية، في أزياء من الأندلس في القرن الثالث عشر . كان لكل قرية في فلسطين زخارف تعمل كعلامات تعريف للنساء المحليات. ^[4] تضمنت الأنماط الشائعة النجمة ذات الثمانية رؤوس والقمر والطيور وأوراق النخيل والسلالم والماس أو المثلثات المستخدمة كتمائم لدرء العين الشريرة . ^{[3] [4]}

تقليديا، تم تقسيم المجتمع الفلسطيني إلى ثلاث مجموعات: القرويين، وسكان المدن، والبدو . تعكس الأزياء الفلسطينية الاختلافات في الحراك الجسدي والاجتماعي الذي يتمتع به الرجال والنساء في هذه المجموعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني.

كان سكان القرية، الذين يشار إليهم في اللغة العربية باسم الفلاحين ، يعيشون في عزلة نسبية، بحيث كانت التصميمات القديمة الأكثر تقليدية للأزياء موجودة في أغلب الأحيان في ملابس نساء القرية. وكانت خصوصية التصميمات المحلية للقرية بحيث "كان من الممكن استنتاج قرية المرأة الفلسطينية من التطريز على ملابسها". ^[7]

كان أهل المدن ( بالعربية : بلادين ) يتمتعون بفرصة أكبر للوصول إلى الأخبار والانفتاح على التأثيرات الخارجية التي انعكست بشكل طبيعي أيضًا في الأزياء، حيث أظهرت أزياء المدينة طبيعة أكثر تقلبًا من أزياء القرية. بحلول أوائل القرن العشرين، تبنت النساء (والرجال) الأثرياء في المدن في الغالب أسلوبًا غربيًا في الملابس. تتذكر غادة كرمي في سيرتها الذاتية كيف كانت الخادمات فقط، وهن نساء القرية المحليات، في الأربعينيات من القرن العشرين في حي القطمون العربي الثري في القدس، يرتدين الملابس الفلسطينية التقليدية.

بسبب أسلوب حياتهم البدوي، كان الزي البدوي يعكس انتماءاتهم القبلية، وليس انتماءاتهم إلى منطقة جغرافية محددة.

كما هو الحال في معظم أنحاء الشرق الأوسط ، كان أسلوب ملابس الرجال أكثر تناسقاً من أسلوب ملابس النساء.

كان النساجون في مجدل وبيت لحم ورام الله والقدس ينتجون الأقمشة الصوفية للاستخدام اليومي . يمكن أن يكون الصوف من الأغنام أو الماعز أو الجمال. ^{[8] [9]} كان النسيج بين البدو ولا يزال تقليديًا من قبل النساء لإنشاء عناصر منزلية، مثل الخيام والسجاد وأغطية الوسائد. يتم غزل الخيوط من صوف الأغنام، وتلوينها بأصباغ طبيعية ، ونسجها في نسيج قوي باستخدام نول أرضي. ^[10]

كان الكتان المنسوج على أنوال يدوية والقطن من الأقمشة الأساسية للملابس المطرزة، ^[11] على الرغم من أن القطن لم يكن مستخدمًا على نطاق واسع حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما بدأ استيراده من أوروبا. ^[8] يمكن ترك الأقمشة بدون لون أو صبغها بألوان مختلفة، والأكثر شيوعًا هو الأزرق الداكن باستخدام النيلي ، والبعض الآخر أسود وأحمر وأخضر. في عام 1870 كان هناك عشر ورش صباغة في حي مورستان في القدس، توظف حوالي 100 رجل. ^{[12] [13]}

وفقًا لشيلاغ وير، كان يُعتقد أن اللون الذي ينتجه النيلي ( النيله ) يقي من العين الشريرة، وكان يُستخدم كثيرًا في صناعة المعاطف في الجليل والفساتين في جنوب فلسطين. ^[11] كما استُخدم القطن الثقيل المصبوغ بالنيلي في صناعة السروال أو الشروال، وهي سراويل قطنية يرتديها الرجال والنساء، وكانت فضفاضة من الخصر إلى الأسفل ولكنها مصممة بإحكام حول الساقين أو الكاحلين. وكلما كانت المنطقة أكثر ثراءً، زاد اللون الأزرق الناتج؛ يمكن غمس القماش في الحوض وتركه ليجف تسع مرات. كانت الفساتين ذات التطريز الأثقل والأكثر تعقيدًا، والتي غالبًا ما توصف بأنها "سوداء"، مصنوعة من القطن الثقيل أو الكتان ذي اللون الأزرق الداكن للغاية. ^[14] مثل المسافرون إلى فلسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين مشاهد رعوية لنساء فلاحات يرتدين اللون الأزرق وهن يقمن بمهامهن اليومية، في الفن والأدب. ^[11]

وبسبب المناخ الحار ولأسباب تتعلق بالهيبة، كانت الفساتين تُقَطَّع بأحجام كبيرة، وخاصة في الجنوب، وغالبًا ما كانت تصل إلى ضعف طول جسم الإنسان مع لف الفائض في حزام. أما بالنسبة للفساتين الأكثر احتفالية في جنوب فلسطين، فكانت الحرير تُستورد من سوريا وبعضها من مصر . ^[15] على سبيل المثال، كانت إحدى صيحات الموضة في منطقة بيت لحم هي تداخل خطوط الكتان الأزرق النيلي مع خطوط الحرير. ^[14]

وقد اتبعت الموضة في المدن نظيراتها في دمشق ، سوريا. ^[15] وقد أنتج بعض المنتجين في حلب وحماة ودمشق أنماطًا خاصة بالسوق الفلسطينية. ^[16] كما أنتج النساجون في حمص أحزمة وبعض الشالات حصريًا للتصدير إلى نابلس والقدس. ^[17]

كان إنتاج القماش للأزياء الفلسطينية التقليدية وللتصدير إلى جميع أنحاء العالم العربي صناعة رئيسية في قرية مجدل المدمرة . كان نسيج مجدلاوي ينتجه نساج ذكر على نول دواسة واحد باستخدام خيوط قطنية سوداء ونيلي مع خيوط حريرية باللونين الفوشيا والفيروزي. وبينما لم تعد القرية موجودة اليوم، فإن حرفة نسج مجدلاوي مستمرة كجزء من مشروع للحفاظ على التراث الثقافي تديره منظمة أطفالنا للحرف اليدوية وقرية الفنون والحرف اليدوية في مدينة غزة . ^[10]

كانت الزخارف المتنوعة مفضلة في التطريز والأزياء الفلسطينية حيث أن تاريخ فلسطين الطويل وموقعها على طرق التجارة الدولية جعلها عرضة لتأثيرات متعددة. ^[18] قبل ظهور الخيوط المصبوغة صناعياً، كانت الألوان المستخدمة تحددها المواد المتاحة لإنتاج الأصباغ الطبيعية: "الأحمر" من الحشرات والرمان، و"الأزرق الداكن" من نبات النيلي: و"الأصفر" من أزهار الزعفران والتربة وأوراق العنب، و"البني" من لحاء البلوط، و"الأرجواني" من قشور الموركس المطحونة. ^[19] يكتب شاهين أن استخدام الأحمر والأرجواني والأزرق النيلي والزعفران يعكس أنظمة الألوان القديمة لساحل الكنعانيين والفلسطينيين، وأن الأخضر الإسلامي والأسود البيزنطي كانا إضافات أحدث إلى اللوحة التقليدية. ^[20] كتبت شيلاج وير، مؤلفة الزي الفلسطيني (1989) والتطريز الفلسطيني (1970)، أن زخارف التطريز المتقاطع ربما تكون مستمدة من السجاد الشرقي، وأن زخارف التطريز ربما تكون لها أصول في ثياب الكهنة المسيحيين أو أعمال الخيوط الذهبية في العصر البيزنطي. ^[21] توجد نسخ بسيطة ومصممة من زخارف شجرة السرو (السرو) في جميع أنحاء فلسطين. ^[18]

عُثر على تقاليد التطريز القديمة في الجليل العلوي والسفلي، وفي تلال يهودا وعلى السهل الساحلي. ^[21] تشير الأبحاث التي أجراها وير حول أنماط توزيع التطريز في فلسطين إلى وجود القليل من تاريخ التطريز في المنطقة الممتدة من الساحل إلى نهر الأردن التي تقع إلى الجنوب من جبل الكرمل وبحر الجليل وإلى الشمال من يافا ومن نابلس إلى الشمال. تتكون العناصر الزخرفية على ملابس النساء في هذه المنطقة بشكل أساسي من الضفائر والتطريز. ^[18] تم طرح المثل العربي الذي سجله جوستاف دالمان في هذه المنطقة عام 1937 "التطريز يدل على قلة العمل" كتفسير محتمل لهذا الاختلاف الإقليمي. ^[18]

كان تطريز نساء القرية بأنماط محلية مميزة تقليدًا بلغ ذروته في فلسطين التي حكمها العثمانيون. ^[3] كانت النساء يخيطن أشياء تمثل تراثهن وأصولهن وانتماءاتهن. كانت الزخارف مستمدة من الأشكال الهندسية الأساسية مثل المربعات والوريدات. ^[18] غالبًا ما تم دمج المثلثات، المستخدمة كتمائم، لدرء "العين الشريرة"، وهي خرافة شائعة في الشرق الأوسط. تم استخدام كتل كبيرة من التطريز المعقد على لوحة الصدر لحماية منطقة الصدر الضعيفة من العين الشريرة وسوء الحظ والمرض. ^[19] لتجنب النحس المحتمل من النساء الأخريات، تم خياطة عيب في كل ثوب لتشتيت انتباه الناظرين. ^[3]

تبدأ الفتيات في إنتاج الملابس المطرزة، وهي مهارة تنتقل إليهن عمومًا من جداتهن، بدءًا من سن السابعة. قبل القرن العشرين، لم يتم إرسال معظم الفتيات الصغيرات إلى المدرسة، وكانوا يقضون الكثير من وقتهم خارج الأعمال المنزلية في صنع الملابس، غالبًا لجهاز زفافهن (أو جهاز ) الذي يتضمن كل ما قد يحتاجون إليه من حيث الملابس، بما في ذلك الفساتين اليومية والاحتفالية والمجوهرات والحجاب وأغطية الرأس والملابس الداخلية والمناديل والأحزمة والأحذية. ^{[3] [22]}

في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، عززت التأثيرات الجديدة التي أدخلتها كتب الأنماط والمجلات الأوروبية ظهور الزخارف المنحنية، مثل الزهور أو الكروم أو ترتيبات الأوراق، وأدخلت زخارف الطيور المزدوجة التي أصبحت شائعة جدًا في المناطق الفلسطينية الوسطى. ^[18] جادل جون ويتنج، الذي جمع أجزاء من مجموعة MOIFA، بأن "أي شيء بعد عام 1918 لم يكن تصميمًا فلسطينيًا أصليًا، ولكنه كان له مدخلات من كتب الأنماط الأجنبية التي جلبتها الراهبات الأجنبيات والمربيات السويسريات". ^[23] يقول آخرون إن التغييرات لم تبدأ قبل أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، وحتى ذلك الوقت كان لا يزال من الممكن العثور على زخارف التطريز المحلية في بعض القرى. ظلت الزخارف الهندسية شائعة في الجليل والمناطق الجنوبية، مثل صحراء سيناء. ^[18]

كان لبعض المهن، مثل بحارة القوارب في يافا، زي خاص بهم. كان سائقو الخيول أو البغال ( الموكاريس )، الذين كانوا منتشرون على نطاق واسع بين المدن في عصر ما قبل الطرق المناسبة، يرتدون سترة قصيرة مطرزة بأكمام طويلة ومفتوحة من الداخل، وأحذية حمراء وقبعة صوفية صفراء صغيرة مع عمامة محكمة. ^[24]

أدى طرد الفلسطينيين وفرارهم عام 1948 إلى حدوث خلل في أنماط اللباس والعادات التقليدية، حيث لم يعد بإمكان العديد من النساء النازحات تحمل الوقت أو المال للاستثمار في الملابس المطرزة المعقدة. ^{[25] كانت} وداد قعوار من أوائل من أدركوا الأنماط الجديدة التي تطورت بعد النكبة .

بدأت أنماط جديدة في الظهور في ستينيات القرن العشرين. على سبيل المثال، "الفستان ذو الفروع الستة" الذي سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الأشرطة الستة العريضة من التطريز التي تمتد من الخصر. ^[26] جاءت هذه الأنماط من مخيمات اللاجئين، وخاصة بعد عام 1967. وقد ضاعت أنماط القرى الفردية وحل محلها نمط "فلسطيني" يمكن التعرف عليه. ^[27]

ربما تطور الشال، وهو نمط شائع في الضفة الغربية والأردن قبل الانتفاضة الأولى ، من أحد مشاريع التطريز العديدة التي أقيمت لصالح الجمعيات الخيرية في مخيمات اللاجئين . كان نمطًا أقصر وأضيق، بقصّة غربية. ^[28]

بدأت المشاريع المدرة للدخل في مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة في استخدام أنماط التطريز على العناصر غير الملابس مثل الإكسسوارات والحقائب والمحافظ. ومع تطور المجموعات المختلفة بدأت تظهر أنماط مميزة. فقد عرض مشروع الأونروا سلافة ^[29] في قطاع غزة أعماله في سانتا في ، نيو مكسيكو. كما تبيع جمعية أطفالنا ^[30] ، من غزة أيضًا، والتي تعمل مع الصم، منتجاتها عبر الإنترنت. وتشمل مجموعات الضفة الغربية اتحاد نساء عرب بيت لحم ^[31] ، وتعاونية نساء صوريف ^[32] ، وإذنا ^[33]، ومشروع التطريز الملكي (رام الله). ^[34] وفي لبنان، تشتهر جمعية البادية ^{[35] ، التي تعمل في مخيمات اللاجئين، بالتطريز عالي الجودة بخيوط الحرير على الفساتين المصنوعة من الكتان. وتعمل منظمة} التجارة العادلة سنبلة، التي تتخذ من القدس مقرًا لها ، ^[36] على تحسين جودة وعرض المنتجات حتى يمكن بيعها في الأسواق الأوروبية والأمريكية واليابانية.

• القدس : اتبعت النخبة في القدس أزياء دمشق التي تأثرت بدورها بأزياء البلاط العثماني في إسطنبول . وكانت الأقمشة تستورد من سوريا من خلال العديد من المتاجر المتخصصة في طريق ماميلا . وكانت فساتين الزفاف تُطلب من حلب وتركيا . ومنذ بداية القرن العشرين بدأت الطبقات العليا في ارتداء الأنماط الأوروبية. ^[37]
• الجليل : تكشف المجموعات عن وجود أسلوب مميز لنساء الجليل منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقل. كان الشكل القياسي هو المعطف (الجليلة) والسترة والسراويل. ^[38] لم تُستخدم التطريز المتقاطع كثيرًا، حيث فضلت النساء أنماط الترقيع ذات الأشكال الماسية والمستطيلة، بالإضافة إلى تقنيات التطريز الأخرى. ^{[39] [40]} في ستينيات القرن التاسع عشر، وصف إتش بي تريسترام الأزياء في قرى البصة وعسفيا بأنها إما "عادية أو مرقعة أو مطرزة بأشكال رائعة وغريبة". ^[41] نحو بداية القرن العشرين، بدأت الأزياء التركية / العثمانية تهيمن: مثل السراويل الفضفاضة وحواف الحبل. [ ^{42] [43] [44]} تم جلب المواد، وخاصة الحرير، من دمشق. ^[45] قبل وصول الأصباغ الأوروبية الثابتة اللون، كانت منطقة الجليل منطقة مهمة لزراعة نبات السماق والعنب البري ، والتي كانت تستخدم في صنع الأصباغ الزرقاء والحمراء. ^[46]
• نابلس : كانت فساتين النساء في قرى منطقة نابلس هي الأقل زخرفة في فلسطين بأكملها. ^{[47] [48]}

• بيت لحم : تصف وداد قعوار بيت لحم بأنها كانت "باريس فلسطين الوسطى". ^[49] كانت بيت لحم وبيت جالا المجاورة معروفتين بأعمال الخياطة الدقيقة . وقد استخدمت هذه التقنية على نطاق واسع في الألواح الخاصة بفساتين زفاف الملك . وكان فستان الملك شائعًا بين العرائس من القرى المحيطة بالقدس. لدرجة أن الألواح بدأت تُنتج تجاريًا في بيت لحم وبيت جالا. وكان من المألوف بين العائلات الأكثر ثراءً أن يدفع العريس ثمن فستان الزفاف، لذا أصبح العمل غالبًا عرضًا للمكانة. ^{[50] [51]}
• رام الله : تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الأنماط المتميزة المنفذة بدقة.

• كانت لفتا (بالقرب من القدس )، وبيت دجن (بالقرب من يافا )، معروفتين بكونهما من أغنى المجتمعات في منطقتهما، وكانت مطرزاتهما من أكثر الأعمال الفنية. عالم أرامكو السعودية: تراث منسوج، لغة منسوجة
• كانت مجدل (وهي اليوم جزء من عسقلان ) مركزًا للنسيج،

• ثوب ، رداء فضفاض بأكمام، ويختلف القطع الفعلي للثوب حسب المنطقة.
  • • القبة ؛ لوحة الصدر المربعة للثوب، والتي غالبًا ما تكون مزخرفة
• [ ألواح جانبية من الثوب من البانايق ]
  • • دييال ؛ لوحة حاشية خلفية مطرزة على فستان بيت لحم.
    • شينار ؛ الجزء السفلي من ظهر الفستان، مزين في بعض المناطق
• ليباس ؛ بنطلون،
• جبة ؛ سترة يرتديها الرجال والنساء،
• جلاية ؛ جبّة مطرزة ، غالبًا ما تكون الثوب الخارجي المطرز لزي الزفاف،
• شمبار ؛ حجاب كبير، شائع في منطقة الخليل وجنوب فلسطين.

كانت النساء في كل منطقة يرتدين غطاء رأس مميزًا. وكانت النساء يزينن غطاء الرأس بقطع نقدية ذهبية وفضية من أموال العروس. وكلما زاد عدد القطع النقدية، زادت ثروة ومكانة صاحبها (ستيلمان، ص 38)؛

• ملابس الشطوة ، [1] محفوظ في 27 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين ، [2] محفوظ في 27 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين ، قبعة مخروطية مميزة، "على شكل وعاء زهور مقلوب"، ترتديها النساء المتزوجات فقط. تستخدم بشكل رئيسي في بيت لحم ، وأيضًا في لفتا وعين كرم (في قضاء القدس)، وبيت جالا وبيت ساحور (كلاهما بالقرب من بيت لحم) (ستيلمان ص 37). تُستخدم الشطوة لإبقاء الإزناق (سلسلة الذقن) في مكانها. ^[52]
• تتكون السمادة [3]، المستخدمة في رام الله ، من قبعة مطرزة، ذات حافة مبطنة صلبة. يتم وضع صف من العملات المعدنية، مثبتة بإحكام مقابل أخرى، حول الجزء العلوي من الحافة. ​​قد يتم خياطة عملات معدنية إضافية في الجزء العلوي أو ربطها بأشرطة ضيقة مطرزة. كما هو الحال مع أغطية الرأس النسائية الأخرى، تمثل السمادة ثروة العروس التي ترتديها، وتعمل كاحتياطي نقدي مهم. كتب أحد المراقبين في عام 1935: "أحيانًا ترى فجوة في صف العملات المعدنية وتخمّن أن فاتورة الطبيب يجب أن تُدفع، أو أن الزوج في أمريكا فشل في إرسال المال" (مقتبس في ستيلمان، ص 53).
• " العراقية [4]، تستخدم في الخليل . لقد استخدمت كلمتا عراقية وتقيّة منذ العصور الوسطى في العالم العربي للإشارة إلى أغطية الرأس الصغيرة الضيقة، المصنوعة عادةً من القطن، والتي كان يستخدمها كلا الجنسين. وكان الغرض الأصلي منها امتصاص العرق (باللغة العربية: "عرق"). وفي فلسطين كلها، استمر استخدام كلمة تقيّة للإشارة إلى القلنسوة البسيطة التي كانت تستخدم بالقرب من الشعر. أما في منطقة الخليل، فقد أصبحت كلمة عراقيّة تشير إلى القلنسوة المطرزة ذات القمة المدببة التي ترتديها المرأة المتزوجة فوق تقيّتها . وخلال فترة خطوبتها، كانت المرأة في منطقة الخليل تخيط وتطرز عرقيّتها ، وتزين الحافة بعملات معدنية من أموال زفافها. وكانت المرة الأولى التي ترتدي فيها عرقيّتها في يوم زفافها. (ستيلمان، ص 61)"

كانت أنماط أغطية الرأس للرجال دائمًا مؤشرًا مهمًا على الوضع المدني والديني للرجل بالإضافة إلى انتمائه السياسي: العمامة التي يرتديها رجل المدينة والكوفية التي يرتديها رجل الريف. العمامة البيضاء التي تدل على القاضي الإسلامي . في تسعينيات القرن الثامن عشر، أصدرت السلطات العثمانية تعليمات إلى مفتي القدس حسن الحسيني بوقف موضة ارتداء العمائم الخضراء والبيضاء التي اعتبروها من اختصاص القضاة المعينين رسميًا. ^[53] في القرن التاسع عشر، ارتدى أنصار الفصيل السياسي اليمني العمائم البيضاء أيضًا ، بينما ارتدى فصيل قيس المعارض اللون الأحمر. ^[54] في عام 1912، أفاد صندوق استكشاف فلسطين أن الرجال المسلمين من القدس يرتدون عادةً عمائم من الكتان الأبيض تسمى الشاش . في الخليل، تكون من الحرير الأحمر والأصفر، وفي نابلس من القطن الأحمر والأبيض. كان الرجال في يافا يرتدون عمائم بيضاء وذهبية، على غرار الطراز الموجود في دمشق . ^[55] وكانت العمامة الخضراء تشير إلى نسل محمد . ^[56]

منذ عام 1880، بدأ الطراز العثماني للطربوش أو الطربوش في استبدال العمامة بين طبقة الأفندي . ^[57] سبق الطربوش نسخة أكثر استدارة مع شرابة زرقاء نشأت في المغرب . كان وصول النسخة الأكثر عمودية للتركية الشابة بمثابة تحرير للمجتمعات المسيحية حيث كان يرتديها جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين بغض النظر عن الدين. الاستثناء هو الأرمن الذين تبنوا النمط الأسود. ^[58]

لم يتم اعتماد الأنماط الأوروبية، الفرانجي هات ( البرنيطة ). ^[59]

حلت الكوفية محل الطربوش في ثلاثينيات القرن العشرين. ^[60]

كان سكان المدن الكبرى، القدس ويافا والرملة واللد والخليل وغزة ونابلس ، يرتدون أحذية من جلد الغنم الأبيض الناعم مع رفع الطرف الأمامي: منخفض القطع ، لا يزيد عن الكاحل، وأصفر للرجال. قبل منتصف القرن التاسع عشر ، كان غير المسلمين يرتدون أحذية سوداء . كان رجال القرى يرتدون أحذية ذات طراز أعلى مثبتة في المقدمة بزر جلدي يوفر الحماية من الأشواك في الحقول. كان البدو يرتدون الصنادل، التي يصنعها صانعو الأحذية المتجولون، وعادة ما يكونون يهودًا جزائريين. الاسم العربي للصندل، نعل ، مطابق للاسم المستخدم في الكتاب المقدس. في المناسبات الخاصة، كان رجال البدو يرتدون أحذية حمراء طويلة بشراشيب زرقاء وكعب من حديد، جزمت ، والتي كانت تصنع في دمشق. ^[61]

وتوجد نماذج من الأزياء الفلسطينية والتحف ذات الصلة في العديد من المتاحف والمجموعات العامة والخاصة.

وفيما يلي قائمة ببعض المجموعات العامة:

• المتحف البريطاني في لندن . يضم المتحف البريطاني أكثر من 1000 قطعة تعود إلى ما قبل عام 1948 في مجموعته الخاصة بالأزياء الفلسطينية. ورغم عدم عرضها بشكل دائم، فقد تم عرض أبرز القطع في المعرض الرئيسي الذي أقامته شيلاج وير بعنوان "الأزياء الفلسطينية" عام 1989. ويظل كتاب وير المنشور الرائد في مجال الأزياء الفلسطينية التقليدية.
• يضم متحف إسرائيل في القدس واحدة من أكبر مجموعات الأزياء الفلسطينية. في عامي 1986 و1987، أقام المتحف معرضًا رئيسيًا بعنوان "تطريزات من الأرض المقدسة"، وفي عام 1988، نشر كتاب زيفا أمير بعنوان " تطور وانتشار لوحة الصدر لتطريز بيت لحم" . كمؤرخة فنية ، تتبع أمير تطور الزخارف (على سبيل المثال، المزهرية الزهرية) والانتشار الجغرافي للأنماط. عملت أمير، وهي إسرائيلية، بشكل وثيق مع السكان المحليين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ^[62]
• يضم معهد لا ماير للفن الإسلامي في القدس أزياء فلسطينية وتطريزات يعود تاريخها إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ^[63]
• متحف الفن الشعبي الدولي (MOIFA) في متحف نيو مكسيكو في سانتا في . ^[64] حصل جون ويتنج على عناصر فلسطينية مباشرة من أصحابها وسجل مصدر كل منها، مما جعل المجموعة مفيدة بشكل خاص. هناك العديد من العناصر من القرى التي دمرت / هجرت من سكانها في النكبة عام 1948، على سبيل المثال القبيبة ، الدوايمة ، بيت دجن ، لفتا ، كفر عانة ، بيت جبرين وزكريا . يعود تاريخ أقدم العناصر إلى أربعينيات القرن التاسع عشر، بينما تشمل الأمثلة اللاحقة فستان زفاف من زكريا ( حوالي عام  1930 ) ^[65] وفستان من يطا ( حوالي عام  1910 ). ^[66]
• أرشيف الأزياء الفلسطينية، في كانبيرا ، أستراليا . ^[67] مجموعات الأرشيف تجوب أنحاء العالم.
• متحف طارق رجب، الكويت . ^[68] يعتمد هذا المتحف على مجموعة خاصة، وهو مفتوح للجمهور ويضم مجموعة كبيرة من الأزياء الفلسطينية، كما ورد في دراسة جيهان رجب عام 1989 بعنوان " الأزياء الفلسطينية" .
• الموقع التاريخي لولاية أولانا في هدسون، نيويورك . مجموعة الأزياء الفلسطينية والسورية الموجودة هنا، والتي جمعها فريدريك إدوين تشيرش وزوجته إيزابيل، في الفترة من 1868 إلى 1869، هي واحدة من أقدم المجموعات الباقية. ^[69]

• مجموعة وداد قعوار للتراث العربي. ^[70] مجموعة السيدة وداد قعوار . مجموعة خاصة مهمة موجودة الآن في عمان ، الأردن ، وقد قامت مجموعة قعوار للأزياء الفلسطينية والأردنية بجولات واسعة النطاق في الثمانينيات.
• مجموعة عبد السميح أبو عمر، القدس. مجموعة خاصة، أغلبها من القرن العشرين، وردت في كتاب عمر (1986): التطريز والحلي الفلسطينية التقليدية .
• مؤسسة التراث الفلسطيني؛ مجموعة منيّر. ^[71] مجموعة منيّر هي أكبر مجموعة خاصة في أمريكا، وتضم أزياء من معظم المناطق الفلسطينية المعروفة بأزيائها المميزة. وقد تم عرض المجموعة في العديد من المتاحف الأمريكية.
• مركز التراث الفلسطيني ، مركز ثقافي يقع في بيت لحم، أسسته مها السقا عام 1991. يحتوي المركز على مجموعة من الأزياء التقليدية الفلسطينية، وقد عرض بعضها في المعهد الشرقي في شيكاغو.
• قائمة بمجموعات الأزياء الفلسطينية من مختلف أنحاء العالم، من أرشيف الأزياء الفلسطينية

• ثقافة فلسطين
• الملابس الاسلامية
• الازياء الاسرائيلية
• سيرين حسيني شهيد
• وداد قعوار

• أمير، زيفا، الأرابيسك: تطريز زخرفي من الأرض المقدسة ، نيويورك: فان نوستراند راينهولد ، 1977
• ستيلمان، يدييدا كالفون (1979): الأزياء والمجوهرات الفلسطينية ، البوكيرك: مطبعة جامعة نيو مكسيكو، ISBN 0-8263-0490-7 (كتالوج متحف الفن الشعبي الدولي (MOIFA) في سانتا في ، مجموعة متحف الفن الشعبي الدولي | مجموعات المنسوجات والأزياء للأزياء والمجوهرات الفلسطينية.) 
• عمر، عبد السميح أبو (1986): التطريز والحلي الفلسطينية التقليدية ، القدس: الشرق (معظمها من مجموعته الخاصة).
• حافظ السباعي، طاهرة عبد (1987): نظرة موجزة على الأزياء التقليدية الفلسطينية: عرض للأزياء الفلسطينية ، ت. أ. حافظ، نص باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية؛
• نيدلر، وينيفريد (1949). فلسطين: القديمة والحديثة - دليل ودليل للمجموعة الفلسطينية في متحف أونتاريو الملكي للآثار ، تورنتو. متحف أونتاريو الملكي للآثار.
• فولجر، جيزيلا، ويلك، كارين ضد هاكستين، كاتارينا (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien: Katalog der Sammlung Widad Kawar . كولن: متحف راوتنستراوخ جويست،
• فولجر، جيزيلا (1988): مذكرات Soie. أزياء وأزياء من فلسطين والأردن باريس، (كتالوج المعرض من مجموعة وداد كامل قعوار للأزياء والمجوهرات في فلسطين والأردن.)
• وير، شيلاج وشاهد ، سيرين (1988): التطريز الفلسطيني: أنماط التطريز المتقاطع من الأزياء التقليدية لنساء القرى في فلسطين لندن: منشورات المتحف البريطاني ، ISBN 0-7141-1591-6 
• رجب، ج. (1989): الزي الفلسطيني ، كيغان بول انترناشيونال، لندن، ISBN 0-7103-0283-5 
• [](1995): خيوط التقاليد: أزياء الزفاف الاحتفالية من فلسطين: مجموعة منير. بروكتون، ماساتشوستس: متحف فولر، بروكتون، ماساتشوستس،
• وير، شيلاج (أغسطس 1995): الأزياء الفلسطينية ، دار نشر المتحف البريطاني، رقم ISBN 0-7141-2517-2 
• وداد قعوار /شيلاغ وير: الأزياء وعادات الأعراس في بيت دجن . :: المراجع والروابط ::

يمكن العثور على قائمة ببليوغرافية أكثر شمولاً هنا: أرشيف الزي الفلسطيني - قائمة ببليوغرافية

• الملابس الثقافية – AMWRRI
• أرشيف الزي الفلسطيني
• مجموعة وداد قعوار للتراث العربي
• مجموعة منيّر: مؤسسة التراث الفلسطيني Archived 2020-01-27 at the Wayback Machine
• إرث منسوج، لغة منسوجة